Путешествие на Пелопоннес, в сердце Древней Греции

60605785_1534606986673513_390180994109407232_o

Почему я избрала именно эту часть Пелопоннеса? Из-за насыщенности достопримечательностями, из-за того, что именно там произошли многие известные события из истории Греции. Путеводителей у меня было несколько:
1) Павсаний «Описание Эллады», особенно части Аттика и Коринфика. Несмотря на то, что той Греции уже давно нет, мне казалось, что я еще в Элладе Павсания. Для непосвященного эта книга скучна. Мифологические сюжеты и истории храмов перемежаются с описание бесконечных междоусобных войн. Но для меня это был захватывающий рассказ, особенно когда я посетила эти места.

2) Google Maps на стационарном компьютере — как же без них — и Maps with me на телефоне — очень полезное приложение – карты работают офлайн, при этом они не намного хуже Гуглевских.

3) KTEL Argolida. Это сайт автобусов в той части Греции, которая меня интересовала. Я путешествовала на общественном транспорте, и мне понадобилось много раз зайти на этот сайт и перепроверить расписание. Усугублялось это еще и тем, что зимнее и летнее расписание отличалось. Также отличалось оно по будням и в выходные. Но все равно, я сделала вывод, что на бойком восточном Пелопонессе с автобусами гораздо лучше, чем в прекрасной Фокиде, где я путешествовала в прошлый раз.

4) Форумы и отзывы Tripadvisor на английском языке – обычно это был вспомогательный сайт. Я узнавала о музеях, что еще посетить и как добраться. Но эту инфу еще оказалось нужно проверять и перепроверять.

Вот как путешествие выглядит на карте:

Билеты я покупала за полгода, отели бронировала за 4 месяца, и все равно поездка не получилась бюджетной, в основном из-за музеев и дорогой еды, около 900 евро за 12 дней (включая перелеты, отели, еду и все остальное). Но оно того стоило! Это то самое незабываемое путешествие, о котором я и мечтала. Вторая половина мая — идеальное для меня время в Греции, когда еще цветут цветы, но уже тепло и купаться можно.

Город грозной Афины
Из аэропорта в Афины я добиралась на метро. На автобусе на пару евро дешевле, но нет смысла стоять в пробках. В метро постоянно объявляют – дорогие пассажиры, следите за своими вещами. В прошлый раз в Афинах у меня украли планшет. В этот раз на второй день – кошелек. Это немного напрягало, какая-то недобрая атмосфера.

Про Афины я неоднократно писала и бывала тут уже три раза. Про Акрополь, храм Зевса и храм Гефеста (агору) можно почитать в предыдущих статьях.

Из неприятных новостей – мигрантов стало больше. Они уже не только на Омонии и Виктории, но даже на Амбелокипи. Стало больше мусора и неприятных запахов. Впрочем, все сильно зависит от района.

В прошлый раз снимала квартиру на метро Панормоу и была крайне довольна. Дома расположены на горе, много парков, скверов и зеленых пространств. Но в городе Афины прекрасное соседствует с ужасным. В этот раз я поселилась на станции рядом с Панормоу — между Панормоу и Мегаро Мусики, метро Амбелокипи, и этот район оставил неприятные впечатления. Шумно и запутано, мне было трудно разобраться. Все улицы казались одинаковыми. В поисках своего дома, я часто сворачивала не туда. За домами гас сигнал GPS. При этом мигранты в этом районе присутствуют.

Парадокс — Амбелокипи, следующая за хорошим Панормоу — ад, а следующая за Амбелокипи Мегаро Муссики – это пристижный район с красивыми чистыми парками и театрами. Это мой любимый район Афин – окрестности горы Ликавет. Там милые зеленые дворики, уютные кафе и все цивилизованно.

В этот раз я снова пешком поднялась на Ликавет. Это уже стало доброй традицией один вечер посвящать этой замечательной горе. На самой вершине много людей, но виды от этого не хуже. Компания поляков пела на польском, я почти все понимала. Они оказались группой гастролирующих танцоров, затем еще красиво танцевали. Так что бесплатная культурная программа получилась.

Но больше всего я люблю сесть на скамейку между вершиной и парком, среди кактусов, и смотреть как на залив Пирея опускается вечер. Это лучший аттракцион для меня в Афинах. С каждой минутой загорается все больше огней. Город накрывает темнота. Но еще на горизонте отражаются светло-лиловые облака в зеркальной поверхности Эгейского моря.

Семь лет назад я была здесь с огромной зеркалкой — сейчас мне лень ее носить. Так что фото старые, но мои:


Если вы ленивы, то можно проехаться на лифте вверх. Но я люблю все же пешком, и Ликавет – это всегда начало тренировки перед дальнейшими восхождениями.

Афинский археологический музей
Третий раз в Афинах, я не могла не посетить этот самый главный музей страны. Я была настроена на три часа как минимум, но на третьем часе у меня начала кружиться голова от изобилия экспонатов. Да и душновато было в музее.

Я достаточно подробно изучила экспонаты на первом этаже. Это были в основном большие статуи. В самом начале истории Греции это были статичные Корусы и Коры, похожие на древнеегипетские, с раскосыми глазами и косичками. Затем в классический период они начали приобретать все больше тех черт, которые мы ценим в греческой скульптуре – динамику и детализацию, человечность и эстетику тела. И эти темы достигают апогея в эллинистический период – столько движения, столько стремления в них! Наконец, все заканчивается римлянами, которые оставляют человечность, но меньше стремятся к динамике в скульптуре. Римские лица похожи на наши, будто между нами и нет двух тысяч лет. Отдельно выделен египетский зал, где много интересных экспонатов, особенно синкретической птолемеевской эпохи. Там можно увидеть как несколько богов объединялись в одном облике.

Остановилась я надолго в зале с микенским золотом. Мне предстояло поехать в Микены, а все что там нашли существенного, хранилось здесь, а не в деревне Микини. Это очень тонкая работа по золоту, впечатляющие артефакты. Трудно себе представить, что это все было здесь еще до Греции — за тысячу лет до Сократа.

Агамемнон, чья посмертная маска хранится здесь (нижнее фото справа на изображении ниже), упоминается у Гомера как легендарный царь прошлого, один из зачинщиков Троянской войны. Бросился в глаза маленький размер маски. Агамемнон представляется и изображается в голливудских фильмах мощнейшим мужчиной, а он, оказывается, был тщедушным и узколицым!

Когда я дошла до второго этажа с вазами, которые, конечно, представляют самый большой интерес, потому что на них изображены лики богов в динамике и мифологические сюжеты, знакомые всем нам с детства (и менее известные), я уже слабо воспринимала информацию. Вазы различных форм с архаичного периода до самого позднего. В ранние периоды на них свастики, спирали и зачатки меандров, как и у многих других древних культур, например, у трипольцев, а также крито-минойские осьминоги, а затем через 400-600 лет – вдруг (если можно так выразиться) – мифологические сюжеты известные нам.

История Греции очень интересна. В основе смесь минойской, кикладской и древнеегипетской культур. Именно они повлияли на микенскую цивилизацию. Согласно официальной версии истории микенцы – это и были ахейцы, завоевавшие Трою. В Трое кстати жили их родственники. Микенцы-ахейцы уже говорили на индоевропейском языке и считали своей исторической родиной Фессалию, где находится гора Олимп.

Не прошло и несколько веков после войны с Троей, из Фессалии пришли завоеватели-дорийцы, дальние родственники ахейцев, претендующие на восстановление исторической справедливости – якобы они были потомками древнего царя Геракла, того самого, что на Пелопоннесе совершил 12 подвигов. По этому непреложному родовому праву они претендовали на дань с этих мест. Знакомая политическая ситуация! Они верили в тех же богов, но были далеко не так развиты, как соприкоснувшиеся с минойцами и египтянами микенцы.

Похоже, дорийцы все разрушили (может быть, им в этом помогли еще и племена варваров), и только через лет 400 постепенно начали цивилизоваться по новому, уже знакомому нам греческому типу, который продолжился золотым веком Платона и Аристотеля, в греческой империи Александра Македонского, а затем и в Риме. Самое загадочное время – с расцвета микенской цивилизации по конец архаического периода, о нем почти ничего неизвестно. Как они могли от мегалитов, циклопической кладки, золотых масок и тонкой работы скатиться к простейшим вазочкам из глины с геометрическим рисунком и полуживым одинаковым статуям Корусов, а затем вновь начать демонстрировать вершины искусства?

О завоевании дикими народами Афин уже в наше время – мусульманские дети играют в футбол прямо на площадке у музея. На скамейках сидят арабки в хиджабах с колясками. Весь этот район особенно грязный и неприятный. Реально не по себе от всего этого становится. Не ждут ли Грецию новые темные века и завоевание «народами моря»?

Долгий путь в Элевсин
Планируя поездку, я раздумывала, ехать или не ехать в Элевсин, ведь это преимущественно промзона, а археологический комплекс хоть и большой, плохо сохранился. Элевсинские мистерии мне весьма интересны. Я читала книги, слушала лекции о них. Деметра и Персефона, общая атмосфера тайны данного места заставили все же поехать.

Как попасть в город Элефсина я вычитала на Трипэдвайзоре. Советовали автобус А16 из центра города. Я подумала, зачем мне выбираться из центра, если можно подождать его у одной из станций той веток метро, которая ближе всего подходит к Элефсине.

Я вышла на Элеонас, а надо было на две станции позже, тут нужно обвинить Гугл, который показывает данный автобус в этом месте. Напишу им жалобу. Сразу возле метро — откопанный мост через Кифис. У Павсания Кифис – это естественная граница между Афинами и Элевсином. На этой реке как-то было сражение между этими двумя «великими державами». Кифисос называется улица, где находится один из автовокзалов Афин.

Нашла остановку и стала ждать автобуса А16. Прождала я минут 45. Наконец, появились люди, и я еле поняла на греческом, что А16 здесь не ходит. По-гречески «не» — это да, так что иногда трудно переключиться. Хорошо хоть они кивают и машут головой, как мы.

Я села на доступный автобус и проехала две остановки, но не доехала до следующей станции метро Эгалео. И вот я сижу на другой остановке, уже под табличкой, где написано А16, ничего не предвещает беды. Автобуса нет и нет. Я спрашиваю про автобус у женщин, говорящих по-русски, а выглядивших, как местные. Я почему-то подумала, что они — мать и дочь, как Деметра и Персефона. Мне сообщают, что автобус отменили. Я почему-то — видимо, прижарило к тому времени — сажусь в первый попавшийся автобус и еду к метро Эгалео. Затем я беру такси за 15 евро и еду в священный Элевсин, будто сама собираюсь посвящаться в таинства Аида – настолько сложно это оказалось.

На такси доехала быстро, с комфортом, но траты, которых можно было избежать и потраченное на остановках время, не добавляли хорошего настроения. Водитель не сразу нашел археологический комплекс, попетляли по городку. Комплекс оказался закрыт по вторникам. Я же миллион раз все вроде бы перечитала, нигде не встречала, что он закрыт по вторникам, неужели пропустила?

Я попросилась посидеть на скамейке около билетной кассы, передохнуть после долгого пути в Элевсин. Мне как, ни странно, разрешили. Я недолго думая, достала сэлфи-палку и начала фотографировать. Появились две гречанки — одна крупная и полная, другая маленькая. Они тоже вполне могли сойти за Деметру и Персефону. Та, что была похожа на Деметру, спросила меня: «Что ты тут делаешь?» сначала на греческом, затем на английском. Я попросила сделать одну маленькую фотографию, но она начала отпихивать меня! «Ты не должна здесь находиться», — говорила она.

Но я все же успела сделать фото и зачекиниться на фоне комплекса Элевсинских мистерий. Хотя особенно вида там не было. Вид портит церковь на холме, которой не должно там быть.

Я пошла к морю, погода менялась. Горизонт преграждал остров Саламин (с жителями которого афиняне тоже воевали когда-то). На берегу были какие-то ржавые конструкции и шумные баржи на фоне пейзажа из заводских труб.

Обратно я ехала на автобусе, который шел до метро Айя Марина. Оказывается, сейчас в Элефсину можно уехать только с этой станции метро. В автобус набилось много мигрантов, которые вели себя очень нагло – орали, пукали, близко подсаживались. Автобус ехал по какой-то замусоренной выжженной солнцем пыльной промзоне. Захотелось побыстрее уехать из Афин подальше.

Старый Коринф
В Коринф я ехала на поезде и не пожалела. Вокзал в Афинах небольшой и не слишком людный, вопреки ожиданиям вполне приличное место. А вот автовокзал на улице имени реки Кифис мог оказаться гораздо хуже, и добираться туда неудобно.

Поезд домчал за час до станции Коринтос с ударением на первый слог. Но мне еще предстояло добраться до Архайя Коринтос. Туда со станции не ездили автобусы. Нужно было идти минут 30 в город, затем ждать маршрутку. И я решила, что лучше я сразу пойду в Архайю Коринтос пешком. Я так устала от транспорта и нервов в Афинах, что мне казалось это будет проще. Правда из багажа у меня был только рюкзак весом 7 кг, не очень правда, удобный. С чемоданом на колесиках не рекомендую повторять этот путь.

Только я пошла пешком по этой местности, и сразу влюбилась в нее. Везде все цвело, на деревьях зрели апельсины. Сначала шла по дороге, затем по тропе, затем снова по дороге – так вел gps. Все время открывался вид на Коринфский залив, а он почему-то меня особенно завораживает из всех заливов Греции.

Прямо на тропе нашла несколько апельсинов. Когда поднялась выше неожиданно для себя на горизонте увидела Парнас в снегах! Конечно же, это был Парнас – символ достижений поэтов. Он был на противоположной стороне залива.

От момента выхода из поезда и до отъезда из этого замечательного места я постоянно улыбалась, так как все вокруг только радовало. Это было самое цветущее место из всех в Греции. Очень жалела, что не запланировала тут две ночи, а не одну. Красиво все — от центра поселка и археологического комплекса до отдельных домов и садов.

Заселившись в один из отелей этой туристической деревни, я пошла смотреть на знаменитые дорические колонны храма Аполлона, а также на три коринфские колонны… другого храма Аполлона. Храмы Аполлона сохранились лучше всего, потому что в представлении ранних христиан Аполлон – это сам Иисус. То же можно сказать о храмах Зевса. А вот храмам богинь повезло меньше.

Мне понравился археологический комплекс. Было пасмурно, не жарко, дело клонилось к вечеру. Рядом с громадными колоннами храма я что-то почувствовала – незримое присутствие этого знаменитого божества. Где-то в дымке прямо за колоннами просматривался Парнас – священная гора Аполлона. А сзади украшала пейзаж гора Акрокоринф, гора Афродиты. Ниже лежали владения Посейдона – Лахей и новый Коринф. Все это, разумеется, поведала книга Павсания. Музей также заслуживает внимание — интересные статуи, преимущественно без голов или головы без ног.

На месте апостола Павла, где он диктовал свое послание Коринфянам тоже «фонит». У меня открылась особая чувствительность, как это часто происходит со мной в Греции, и я будто увидела этого иудея-еретика, читающего свои проповеди недовольным местным жителям, ветеранам и казакам, уставшим от бесконечных войн и разнузданных понаехавших посетителей борделей.

Вечером я наблюдала то, чего не увидят автобусные туристы — как храм Аполлона подсвечивают ночью.

Акрокоринф
На следующее утро, выселившись из номера и оставив в отеле багаж, я выдвинулась на гору Акрокоринф. Разумеется, все туристы подъезжают туда на машинах и автобусах, но мне было интересно пройтись. Дорога туда просто загляденье. После небольшой прогулки по околице деревни выходишь к роднику османского оккупанта Мустафы. Думаю, что этот родник гораздо древнее османской экспанции, возможно, это источник Афродиты. Вода там течет из крана – холодная родниковая и вкусная. С каждым поворотом дороги открывался все новый вид на долину Лахея и залив. Расчерченные как под линейку рощи оливок, одинокие кипарисы, уходящие вдаль дороги и массивные лысоватые горы – все это пробуждало самые нежные чувства.

Дорога сделала крюк, и перед взором открылась другая долина. Она была менее заселенная, природная, горная, похожая на окрестности Судака. Хотелось остаться здесь на несколько дней и гулять по ней.

У входа в замок было немало народа. Кроме групп спортивных немецких пенсионеров выделялись романтичные русские дамы в платьях. Стоял автобус Музенидис тревел. Я подумала о том, что они-то на вершину точно не пойдут. Так и оказалось. На вершину от ворот замка идти около получаса быстрым темпом. На каждом этапе самые ленивые возвращаются к воротам. Некоторые идут осматривать башню, куда можно подняться – правая вершина. На подходах к башне красиво цвели маки.

А на самый верх идут только подготовленные. Я, разумеется, сразу отправилась на вершину, к руинам храма Афродиты. При подходе к вершине была поляна с дикими ирисами – идеальной формы и цвета, даже трудно поверить, что это дикорастущие цветы.

От храма осталась небольшая квадратная кладка, внутри полностью заросшая высокой травой, но на стенах которой можно было уверенно сидеть. Я провела там полтора часа, и могу с точностью уверить читателя, что это одно из самых лучших мест в Греции, а возможно, и во всем мире. Там особая возвышенная атмосфера, прекрасный обзор на Парнас и Киллини с одной стороны и загадочный перешеек Пелопонесса и его горы с другой стороны. Там дул сильный холодный ветер, хорошо, что я взяла всю теплую одежду, которая у меня была. На подъеме была дикая жара, а на вершине – конкретный холод.

Жужжали пчелы, цвели маки и желтые цветы с неизвестным мне названием. Они сами украшали храм богини цветов! Внизу раскинулась долина, предшествующая заливу. Она была особенно красива, привлекательна, как с открытки. Слева возвышался массив горы Киллини с хорошо различимыми прожилками снега.

Гермес родился в одной из ее пещер, и в ней же спрятал коров, которых украл у Аполлона. А вдали на противоположной стороне залива далеко на западе возвышалось плато Парнаса, под которым притаились древние Дельфы. Я поняла сакральное значение этого места для древних. Для них каждая гора, каждый холм или ущелье было священным здесь, было связано с мифологическими сюжетами.

Уходить совершенно не хотелось. Но пришлось, так как солнце уже поворачивало к вечеру, а мне надо было еще попасть из Коринфики в Арголиду. Я быстро спустилась, забежав еще на башню. На башне было немало туристов, в основном – старики. Меня восхищает их настойчивость, интерес и стремление полноценно жить. В основном звучала немецкая, английская и французская речь.

Наконец, начала спускаться по дороге, довольно быстро. У фонтана Мустафы я поймала такси за 15 евро до автостанции Истмус. На общественном транспорте туда добираться было очень неудобно – пришлось бы ехать на маршрутке, которая едет раз в час в Новый Коринф, а оттуда непонятно как ехать в Истмус. Такси, конечно, решило эту проблему. Через минут 30 – с заездом в отель, чтобы забрать рюкзак – я была на автостанции. Автобус приехал точно по расписанию. Через 35 минут я была в Аргосе.

Аргос, Микены, Тиринф, Гераион
Автобус туда едет по занимательной местности. Начинаются красивые отдельно стоящие горы, связанные с мифологическими сюжетами – где-то здесь Геракл убил Немейского льва. Потом автобус достигает высшей точки в горах, где значительно меняется растительность, и постепенно начинает спускаться в долину Аргоса, оставляя слева древние Микены, притаившиеся в ущелье высоких пирамидальных гор.

Наконец, автобус спускается в долину, засаженную апельсиновыми садами, и переехав через заброшенную узкоколейку и пересохшую реку Энахос, въезжает в самый древний на европейском континенте славный в былые времена город Аргос.

Я ошибочно полагала, что Аргос связан с путешествием Арго, но нет, Арго отплывал из Волоса. Однако Аргос был вторым по времени после Микен, он возвысился после Дорийского завоевания, и в Аргосе было, на что посмотреть. Хотя Аргос в целом шумный, пыльный, совсем не зеленый и довольно маленький городишко, в нем есть какая-то магия.

В Аргосе я снимала комнату на втором этаже частного дома. Плюсом была огромная терраса с видом на тихую улочку и крепость Лариссис на горе над Аргосом, где я конечно же планировала побывать. Было приятно сидеть вечером и по ночам на этой террасе, думать о древней истории.

На следующий день у меня была запланирована аренда велосипеда и поездка на славную пирамиду в Эллинико, предназначения которой не знал даже Павсаний. Но с утра погода не заладилась – шел настоящий ливень, и не было понятно, закончится он или нет. Кроме того хозяйка дома, где я останавливалась, уверила меня, что не на что смотреть в Эллинико, что два года назад случилось землетрясение, которое еще больше разрушило пирамиду. И я не поехала туда.

Сейчас я уже не знаю, правильно ли я поступила, но что точно я сделала правильно – это посетила Микены сразу по приезду в эту местность.

Был прямой автобус из Аргоса к археологическому комплексу, но я предпочла не ждать его, а отправилась на первом афинском автобусе в Фихти. Из Фихти всего пять километров к археологическому комплексу Микен. После дождика это показалось мне милой прогулкой. Вскоре я дошла до современной деревушки Микини – везде рестораны и магазины с говорящими названиями — Агемемнон, Ахиллес, Клитемнестра, Илион, Елена.

Мимо каждые 3-4 минуты проезжали туристические автобусы, они все ехали и ехали. Я уже могла предположить, что народу там будет очень много. Прогулка из Микини имеет свои преимущества перед непосредственным прибытием к комплексу: можно рассмотреть местоположение Микен на подходе к ним – это отдельно стоящая гора в ущелье, образованном двумя высокими пирамидальными горами – эти две высокие горы я затем буду видеть в Нафплио с балкона.

Видимо, древние облюбовали это место из-за его защищенности. Хотя они были мореплавателями, на суше они предпочитали селиться далеко не на пляже. А где-нибудь подальше в горах. Предполагаю, что бухта, откуда они отплывали в Илион у них располагалась у Аргоса, море тогда было ближе к Аргосу. Вид на Аргос из Микен очень понравился.

Конечно, Микены – это нечто, и не читайте отзывы автобусных туристов. Просто нужно идти чуть по-другому, не со всей толпой, а в противоположную сторону, мимо музея за гору, и неторопливо осматривать все каменные кладки и строения. Они реально впечатляют. Громадные идеально обтесанные мегалиты в основании, у ворот и на углах стен. Видно, что уже на эти мегалиты сверху клалась циклопическая кладка – огромные необработанные булыжники, подогнанные друг под друга.

Самые примечательные строения комплекса – это даже не львиные ворота, у которых очень трудно сфотографироваться из-за толп и солнца, а круглые гробницы – Клитемнестры и Атрея. Гробница Агамемнона не сохранилась, только огромная круглая кладка без крыши. А вот гробница Клитемнестры заслуживает внимания – в нее можно зайти. Она расположена за основной городской стеной и автобусным туристам ее не показывают.

Гробница Атрея находится отдельно, ниже по долине, метрах в 200. Вход по тому же билету. Она самая огромная – массивный вход, громадный купол, но внутри почему-то неприятно пахнет псиной (саму псину можно было лицезреть спящей в самом центре сокровищницы). Все-таки эти строения впечатляют. Их называют то гробницами, то сокровищницами, и трудно представить, зачем древние их строили, неужели только как могилы? Если у них были такие могилы, то какие у них были дворцы?

Опять собирались тучи и начинался мелкий дождь. Я начала спускаться в современные Микини, почти вымерший сонный населенный пункт с кучей сувенирных лавок и ресторанов. В одном я пообедала. Затем, к своей радости, увидела автобус, на котором было написано Нафплио, и решила поехать на нем в Тиринф (схему движения автобусов я более или менее изучила).

Автобус проезжал через Аргос. Когда едешь или идешь по Аргосу – не очень приятно. Когда же путешествуешь по окрестностям и видишь этот город издалека – что-то в нем есть приятное и родное.

В Тиринфе было солнечно и жарко. Само место не сильно впечатлило! После Микен там в целом делать нечего. Если Микены – это по меньшей мере три слоя – неизвестный нам мегалитический, известный нам по музею золотой век Микен и наконец, Гормер тоже писал именно про этот город преимущественно – оттуда пошла идея захватить Трою, то Тиринф – это только один слой – циклопическая кладка, которая как крепость возвышается над долиной. Не слишком, впрочем, возвышается. Прямо рядом – шоссе, шумно. Ниже – апельсиновые рощи, лысоватые горы. Разрекламированные треугольные ходы, по которым раньше можно было ходить туристам, закрыли перегородками. Разве что понравилась площадка на самом верху Тиринфа – явно место алтаря и жертвенника. Оттуда вид на море, Нафплио, Аргос и горы Микен.

Было уже полшестого вечера, когда я спустилась на дорогу и начала ждать автобус. Однако согласно расписанию, которое я предварительно скачала себе на телефон, автобус обещал быть только через час примерно. Я решила идти пешком, и даже просчитывала по картам в телефоне, как мне пойти через поля, а не по дороге, но тут к счастью остановилась машина и парень предложил подбросить меня, удивляясь, как мне пришло в голову идти до Аргоса пешком.

На следующий день я все же взяла велосипед напрокат. Сделать это в Аргосе не так просто как кажется, хотя везде реклама Sellis Bike. В велосипедной конторе со мной стали говорить только тогда, когда я сказала, что писала им на имейл. У меня попросили паспорт и согласились забрать велосипед на следующий день в доме, где я жила. Стоит аренда велосипеда аж 20 евро в сутки.

Сначала отправилась осмотреть достопримечательности самого Аргоса. Театр, выдолбленный в горе впечатлил. Он отличался от всех театров, которые я видела ранее. Он реально как бы торчал из скалы. Он высокий, хоть и не очень широкий. Хотя там было очень жарко уже в 11 утра. В августе по вечерам там проходят спектакли, многие советуют. Но Аргос в августе? Пекло.

Еще заехала глянуть храм египетской богини Исиды, который упоминает Павсаний – просто проем между домами, углубление метров на 5, а внизу древняя арка, где наверно стояла статуя. Смотреть особенно не на что, хотя мне понравилось – неожиданная древность посреди обычных домов. Все утопало в цветах, а с Исидой они связаны.

Затем я выехала из Аргоса, вздохнув с облегчением, потому что по городу ездить неудобно – узкие забитые машинами улицы. Поехала по апельсиновым садам. Не могла не вспомнить «Гроздья гнева». Я направлялась в Герайон, огромный комплекс поклонения Геры, известный в древности.

И вот я начала въезжать в населенные пункты с названиями – сначала на новогреческом Ира, затем – Неа Иреа, а ведь в древнегреческом это читалось как Эра, и там был потерянный в новогреческом диакритический знак, густое придыхание, так что раньше это была Хера, в русской транскрипции Гера!

Выехав из Новой Геры я оказалась на трассе Нафплио-Микены. Сначала поехала как положено по указателю и асфальтовой дороге. Но меня остановили собаки. Они начали бежать на меня и лаять, одна из них выглядела очень грозно, а со всех сторон начали сбегаться еще штук 20. Я подумала – ну его на фиг, вернулась на трассу, а затем свернула на соседнюю грунтовую дорогу. Мои карты показывали мне, что она тоже идет в Герайон, но оказалось, это не совсем так. Она идет мимо Герайона. Он хорошо просматривается справа как огромные уступы-террасы на склоне лысой горы, даже видны мегалитические камни, но между мной и комплексом начало образовываться ущелье. Я приковала велосипед, спрятав его в траве за оливковым деревом. И вот я иду без тропы через оливковую рощу к Герайону, цепляя на себя колючки и упершись в конце концов в забор. Впрочем, я этот забор без труда обошла и оказалась на входе в комплекс.

Он очень порадовал тем, что бесплатный и что там почти совсем нет людей. Пару человек за два часа моего пребывания там. От храма мало что осталось, но то, что осталось – массивное и громадное. Если знаешь описание этого храма у Павсания или другого античного автора, то без труда можешь представить эти два огромных здания, эти деревянные статуи Геры и жриц Геры по обеим сторонам лестницы, можно представить огромные алтари в центре храма и даже колонны.

Сегодня же это место знаменито тишиной, пением птиц, шелестом листьев оливок и полусухих уже в мае трав и широким видом на ту же долину Агамемнона, как я ее назвала, которую я на третий день пребывания успела полюбить. Она не такая милая, как в Коринфе или Дельфах, она широкая, просторная и очень-очень древняя.

Снова не хотелось уходить, но музей вскоре закрывался, а я поставила себе дальнейшие цели – доехать на противоположный край бухты. Хозяйка из Аргоса посоветовала мне посетить деревню Мили.

Я спустилась через колючки, нашла велосипед и поехала сначала в Неа-Киос – населенный пункт на море под Аргосом через миллионы рядов апельсиновых деревьев, через сонные деревушки с красивыми домами, ровными дорогами и церковью посередине. Наконец, я выехала на море.

Поднялся сильный ветер, натянуло дымку из туч и на пляже было не очень уютно. Я поехала вдоль бухты в Неа Киос и была разочарована – завалы строительного мусора, дорога прямо по-над морем, ржавые трубы и неухоженные заболоченные поля с брошенными или разрушенеными домами.

Но стоило мне проехать несколько километров до Мили, и все изменилось. Все-таки Греция – страна больших контрастов. Мили – оправдывающая свое название, милая деревушка на море с каменистым пляжем. Рядом – эвкалиптовая роща, создающая особый уют.

Где-то в окрестностях Геракл убил Гидру, прямо в реке, которая здесь вытекает в море, есть тут и археологический комплекс, но на камни древней Лерны я уже не поехала смотреть – сильно устала, а еще надо было ехать 11 км до Аргоса.

Назад я перепутала велосипедный маршрут с пешеходным, и gps повел меня через какие-то болота и поля по грунтовым дорогам. Они не отличались удобством и ровностью, и я несколько раз пожалела, что поехала так. По асфальту было всего на пару км дальше, но зато комфортнее и ровнее. Все время в Греции в эту поездку попадала в странные ситуации, наверно, так со мной общались боги. В тот вечер я была нещадно облаяна собаками. Последняя фраза первых строк Илиады, где воины стали пищей псов, могла отыграться на мне. Я обливалась потом от страха, сердце сжималось в груди. Грунтовые дороги проходили прямо мимо ферм, где некоторые собаки были отвязанными и подходили близко. Пришлось угрожать им велосипедом и кричать.

Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына,
Грозный, который ахеянам тысячи бедствий соделал:
Многие души могучие славных героев низринул
В мрачный Аид и самих распростер их в корысть плотоядным
Птицам окрестным и псам (совершалася Зевсова воля),

Прав был автор Илиады, который особенно подчеркнул опасность местных псов!

Наконец, после стольких сложностей и опасностей я въехала в славный город аргивян. В тот день я проехала на велосипеде 40 км. Благо дело преимущественно без подъемов и спусков – по плоской местности.

Последней достопримечательностью Аргоса, которую я не могла не посетить был Кастро Лариссис – вершина горы, которая отовсюду видна в этой долине и как бы выделяет Аргос, возвышаясь над ним почти идеальной пирамидой.

В этот раз gps не подвел и показал мне самую короткую дорогу на Лариссис, которая сначала шла по городу, затем асфальтовая дорога к ближайшим церквам и монастырям, которых как-то даже слишком много в окрестностях – явно на местах языческих храмов пристраивались. Через час я была на вершине.

Гора возвышается над Аргосом и можно смотреть на этот древнейший город сверху. Слева еще одна меньшая гора, которая была священной горой в древности. Сейчас на ней привлекательно растут кипарисы. Справа – долина и берег, который я посетила ранее. Стены замка полуразрушены. Это средневековая крепость, но в древности там был храм Зевса, который махал рукой Гере в Герейоне на противоположной стороне долины.

Снова не хотелось уходить, но меня ждал Нафплио – прекрасный город на море, так что вскоре я начала спуск. Успела на двухчасовой автобус до Нафплио, и уже в три часа дня заселялась в прекрасный отель Василис возле крепости Паламиди в этом старом венецианском порту.

Нафплио и окрестности
В Нафплио есть несколько интересных мест. Прежде всего – это лестница на замок Паламиди. В сам замок я не пошла, 8 евро дорогая цена за стены и бойницы. Но пока совершенно бесплатно поднимаешься на замок, открываются все лучшие и лучшие виды на старый город, который сверху выглядит гораздо красивее чем изнутри.

В старом городе много туристов, узкие улочки переполнены. Есть красивый маршрут вдоль скалы сначала на городской пляж, а затем дальше – вдоль следующей горы на пляж Каратона. По маршруту бегают спортсмены и быстро ходят любители спортивной ходьбы. Идешь себе между кипарисов, сосен, цветущих рододендронов, эвкалиптов и бугенвилий, слева скала, справа — море. Кое-где есть спуски в каменистые бухты, где можно было купаться. Хотя вода еще не была теплой, в этих защищенных от ветра бухточках она теплела быстрее.

Пляж Каратона, до которого идти около часа от городского пляжа Арванития, оказался интересным издали, но разочаровывающим изнутри местом. Там растут вековые эвкалипты. Но почему-то очень сильно пахнет мертвячиной, а на пляже негде присесть из-за мусора. Когда я туда дошла, небо закрыло тучами, подул холодный ветер. Я поспешила вернуться в одну из промежуточных бухт на пути в Нафплио.

Отдельно хочется отметить район недалеко от Паламиди, где находился мой замечательный отель. Минусом было только то, что карабкаться до него нужно было по очень крутому склону. Зато вид открывался не только на новый город Нафплио, но и на всю бухту Агамемнона – на Кастро Лариссис, на Мили, на Аргос, а если выглянуть с другой стороны – возвышались горы Герайона и Микен. Плюсом было то, что я везде там побывала, и могла теперь созерцать издали и как бы с возвышения все свои достижения в этом путешествии.

Район около Паламиди — это что-то среднее между старым и новым городом Нафплио. Он единственный отличался безлюдностью. Это милый сонный райончик, где все погружено в сиесту весь день. Красивые лимоны и бугенвилии торчат из-за заборов, везде белые дома с уютными балконами. Кто-то держит канареек, которые оглашают все своим щебетом.

В Нафплио хорошая автобусная станция, где можно купить билеты и проконсультироваться по поводу расписания. Даже шкафчики для хранения багажа есть. До Афин ехать 2 часа 15 минут – ровно столько и ехал автобус обратно, высадив меня на той же остановке, где я безнадежно ждала отмененный А16 автобус в Элевсин на берегу пересохшей реки Кифис. Какая интересная синхрония! Из тысяч остановок в Афинах мое путешествие закончилось на той же, на которой оно, по сути началось!

Театр Асклепия и его тропа

Из Нафплио ходит прямой автобус в Эпидавр. Я выехала на первом автобусе в 10:30. Это была среда, базарный день в Нафплио, поэтому автобус штурмовали не только иностранные туристы, но и местные бабушки, ехавшие в свои деревни.

Автобусы и дороги – это то, чем Греция может гордиться! Они, правда, очень удобны, просторны, не сравнить с нашими в селах. Хотя греки на них умудряются жаловаться!

В окрестностях древнего Театра Асклепия, как он называется в путеводителях и расписании автобусов (не путать с Архайя Эпидавром, это другое место, на море — в Гугле оно называется Палайя Эпидаврос, еще одна ошибка), незаселенные высокие горы. Помимо археологического комплекса у меня был план – найти древнюю дорогу, по которой раньше паломники, причалив в нынешнем Новом Эпидавре, шли вверх к Асклепиону – храму бога врачевания, самому могущественному исцеляющему месту всех времен.

Подъезжая к музею, я все еще не знала, пойду ли я искать эту дорогу. Но когда выгрузилась возле археологического комплекса, увидела скучающих автобусных туристов, мне захотелось все же разнообразить свое путешествие. Разнообразила не то слово!
Согласно моим подсчетам мне надо было за 4 часа пробежать 10 км, в принципе, это было реально. Взяв на вооружение подход спортивных ходоков с променада в Нафплио, я помчалась к повороту грунтовой дороги. Меня несколько пугала встреча с собаками, но ее в тот день не произошло.

Сначала меня предложил подвезти местный дедушка. Он вез свою собаку в кузове, она на меня лаять не стала. Он прекрасно говорил по-английски и почти понял, куда именно мне надо. Он подвез меня километра три, что помогло мне продвинуться по маршруту. Выйдя с грунтовой дороги на асфальт, я шла все вниз и вниз – по шоссе к нижнему Эпидавру, Архайя/Палайя Эпидавру. Слева открывалось глубокое ущелье, заросшее вековыми соснами. Наконец, я увидела камень, который предварительно созерцала на фотографиях греческих сайтов в редких статьях о древней тропе Асклепия, которую недавно восстановили. Но меня ждал сюрприз – эта тропа не поворачивала в сторону археологического комплекса, а еще дальше уходила от него. По сути это был выход с древней тропы на дорогу, а не наоборот.

Я некоторое время прошлась по этой тропе. Сосновое ущелье сменилось более сухим оливковым, тропа стала периодически выходить на грунтовую дорогу. Я решила идти обратно к археологическому комплексу, планируя проголосовать, может кто-то бы подвез.

Дорога скорее всего действительно очень древняя, что-то в ней есть. Укреплена крупными камнями, кое-где встречаются остатки древних столбов. Один из них был похож на стража – с раскосыми глазами как у статуй архаического периода. Встретился и указатель на греческом и английском – Ancient Path: National Road Epidavros — Agia Andrea, то есть тропа точно идет до Айа Андреа, параллельно шоссе, но по другой стороне ущелья, а идет ли она до Архайя Эпидавроса, я не знаю.

Когда я уже почти дошла до выхода с тропы на дорогу в сторону Асклепиона, я вдруг заметила справа прекраснейший вид, который не передаст фото. С дороги видна огромная гора за ущельем. На холме на другой стороне ущелья – еще одна древняя дорога к оливкам и кипарисам, которые растут очень высоко. А ближе ко мне – сосны, сосны, сосны! Большие и маленькие, раскидистые и высокие. Тысячи сосен. Так захотелось вернуться как-нибудь в это ущелье! Я действительно почувствовала, что это место целебное. Возможно, именно благодаря воздуху здесь проходили болезни.

В результате я просидела около часа на выходе с тропы, глядя в это ущелье и не в силах заставить себя уйти оттуда. Это одно из самых интересных мест, которые я посещала, и особенно радует, что там вообще никого нет.

Вернувшись на шоссе я начала идти вверх. Я периодически голосовала, но безрезультатно. Дойдя уже почти до поворота на грунтовку к комплексу, я-таки села в машину, но… как оказалось, поехала не совсем туда, куда нужно. Местный житель ехал в Лигурион, а не в театр Асклепия. Поэтому когда я вышла на перекрестке Лигурио-театр, мне еще оставалось около двух км до театра. Я пошла по дороге, и к счастью, остановился автобус – он был без туристов, ехал их забирать в комплекс. Так я попала к комплексу в 15:30 и еще успела все как следует рассмотреть.

Асклепион – это комплекс руин, окруженный соснами. Видимо не только в том ущелье, где я только что сидела, росли такие сосны. На территории археологического комплекса они выглядели большими, ухоженными. Остались колонны священной ограды. Осталось несколько колонн храма, где съедалась вся еда, принесенная для Асклепия. Остались скамьи, где сидели больные, которые мгновенно исцелялись. Я тоже перекусила и посидела на скамье. В целом не то, чтобы очень много на что смотреть. Сюда едут не из-за Асклепиона, а из-за театра, который находится здесь же, недалеко, и который прекрасно сохранился. Он выстроен из огромных глыб.

Я направилась туда и просидела на верхней галерке театра до последнего вечернего автобуса. Это было очень интересно. Периодически – по одной – заходили группы туристов и рассаживались кто куда дошел – на галерке или в первых рядах. Экскурсовод выходил в центр и начинал негромко говорить для них на их языке. И слышно было каждое слово на самом верху. Итальянцы сменились американцами, американцы – французами, французы – немцами, а я все сидела и сидела, глядя как удивлялись те, кто слышал об этой акустике в первый раз. Кто-то из экскурсоводов шаркал ногами, шелестел оберткой – и это было слышно наверху, откуда сам выступающий казался чуть больше точки. Вокруг были горы, внизу – сосны. Одно из лучших мест на Земле. В июле-августе там устраивают спектакли, из Афин и Нафплио пускают специальные автобусы, чтобы завезти и увезти публику. Интересно было бы побывать там.

Можете оставить комментарий.

1 комментарий к записи “Путешествие на Пелопоннес, в сердце Древней Греции”

  1. Александр:

    Это совершенно новое, неизведанное направление на Пелопоннесе.

Оставить отзыв

Вы можете использовать аватарку. Для этого необходимо

зарегистрироваться на сайте Gravatar

Следите RSS 2.0

Путешествие на Пелопоннес, в сердце Древней Греции

Top