Италия: города и побережья. Турин, Флоренция, Леричи

IMG_20180708_09012912

В этот раз статья будет не столько информативной, сколько эмоциональной. Мне вдруг стало все равно, найдет ли мой читатель жилье или доберется ли до места на нужном поезде. Сейчас все можно найти через Гугл-карты. Вы можете путешествовать на машине или общественном транспорте, жить в пятизвездочном отеле или в хостеле. Путешествие не об этом. Путешествие – это впечатление, опыт, то, что останется с вами на всю жизнь. А остаются впечатления, которые вы получаете чаще всего не в отеле и не передвигаясь на транспорте. В те моменты, когда вы наслаждаетесь видами, прогулками или просто dolce vita.

Город-сказка, город-мечта
Турин – это идеальный город для жизни. Он не слишком большой и не слишком маленький. В нем великолепные парки, рестораны с вкуснейшей едой и вином, замки и смотровые площадки. Уверена, что каждый приезжий сможет добавить этот список тем, что нравится ему или ей.

Нравятся музеи? Пожалуйста! Громадный Египетский музей, в который специально приезжают египтологи, пожалуй, главный музей города. Там много заметных артефактов, самый главный — зал Сехмет с огромными статуями львиноголовой богини — впечатляет. Есть там знакомые археологические находки, изображения, ставшие знаменитыми.

Также масса исторических музеев и музеев искусства. Любите ночные клубы? Наверняка и этого добра хватает. Здесь прекрасный городской транспорт – ретро и современные трамваи, проехаться в которых одно удовольствие, мини-метро, откуда можно смотреть вперед на рельсы из первого вагона.

Это более цивилизованный город, чем большинство городов в Италии – почти везде чисто и ухоженно, продуманы тротуары и зоны отдыха. Вдали виднеются горы и манят своей близостью. При хорошей видимости, кажется, можно рассмотреть Монблан, ну а если не Монблан, то другие впечатляющие своей высотой и величием вершины Альп.

Маленький центр напоминает о прошлом, средневековье, эпохе возрождения, а также новом времени – первой и второй мировых войнах. Тенистые парки дарят прохладу в жаркий день. При этом в Турине не так жарко, как в более южных городах в Италии. Здесь климат гораздо умереннее, это видно даже по растительности в парках и в окрестностях. Не хватает пиний и пальм.

С башни Моле Анотонеллиана в самом центре города, построенной конце девятнадцатого века, открывается вид на весь город – живописный равнинный с одной стороны, прилегающий к красивым холмам на другой стороне реки По. А еще есть похожий на римский Пантеон античный храм, в котором ныне расположена церковь. Внутри все очень интересно и странно — это окно в потолке и такая же дыра в полу, круглая конструкция всего здания… Со входа тоже раскрывается прекрасный вид.

Турин оставил приятнейшее впечатление и ощущение того, что он – это что-то среднее между Италией и Швейцарией. Тепло и уют Италии с цивилизацией и продуманностью Швейцарии. Но все же в Турине особенно нечего делать больше нескольких дней. То ли дело Флоренция!

Город, который нужно чувствовать
Из Турина во Флоренцию я ехала на поезде под названием Быстрый Розовый (FrecceRossa, а обратно в Милан был поезд Быстрый Белый). Три с чем-то часа, и я в другой части Италии.

Квартира, где я снимала комнату, располагалась на выезде из города недалеко от реки. Мне повезло – хозяйка давала пользоваться велосипедом. Было просто супер ездить в центр на велосипеде, ставить его у библиотеки и затем ходить по старым улочкам пешком. Наверняка это самый лучший способ перемещения по городу. В старом центре лучше ходить, разглядывая эти удивительные творения архитектуры и скульптуры, а в более новых – ездить на велике.

Красоту и насыщенность Флоренции не передать словами. Нужно просто приехать туда, и ходить, дышать, сидеть в тени кипарисов, слушать уличных музыкантов и музыку, доносящуюся из кафе и чувствовать. Это город, в котором будто бы все обращается к органам чувств, особенно к слуху и зрению, даря положительные эмоции. А дано ли вам будет услышать и понять этот город, вопрос останется открытым до тех пор, пока вы не отправитесь туда.

Удивительное чувство возникает на площади Дуомо. Там совершенно уникальная акустика. Это именно то место, где город зазвучал для меня впервые, а весь остальной восторг, который я там испытала, будто акустическими волнами расходился от этой площади. За катарсис, испытанный мной на Дуомо я хочу поблагодарить оперную певицу, которая выступала там в тот момент, и гитариста, игравшего на классической гитаре. Певица пела какими-то невероятными переливами, которые медленно поднимались вдоль стен вверх и изливались сверху на зачарованных слушателей. Вибрации охватили все тело! Она закончила петь и я села на лавочку, и услышала игру гитариста… Мелодия кажется была знакомой, но в такой атмосфере, в такой акустической раковине, которой является Дуомо, это ни с чем не сравнить!

О Флоренции и ее важных достопримечательностях написано немало. Из музеев важнее всего посетить галерею Уфицци. Там выставлены главнейшие полотна эпохи Ренессанс. Флоренция – это место, где Ренессанс зародился в лице художников, и эти художники выставлены в Уфицци. Там много того, что узнаваемо – все знают «Рождение Венеры» Ботичелли, например. На галерею нужно не менее четырех часов, а может и больше – именно столько времени потратила я, не отказывая себе в долгом зависании перед понравившимися или знаменитыми картинами. Больше всего поразили «Весна» Ботичелли и «Благовещение» Леонардо да Винчи, а также множество статуй античных богов.

Флоренция в переводе цветущая. Это название раскрывается на противоположной стороне реки, где на холмах раскинулись старые парки. Там можно часами бродить и поражаться их масштабностью и благодатностью средиземноморского климата. Огромнейшие кипарисы, раскидистые экзотические пинии и кедры, виды, открывающиеся на город и окрестности – это снова будит и будит чувства!

Отдельного внимания заслуживает площадь Микелянджело с копией статуи Давида и видом на всю Флоренцию. Самые знаменитые виды на город и церковь Дуомо сделаны оттуда. Приятно спуститься к генуэзской башне на реке, или же можно посетить сады нарциссов и оливок сразу за площадью, правда они часто бывают закрыты.

Чтобы посмотреть во Флоренции всё, не хватит и недели. Я выхватила лишь кусочки. Например, Музей Данте. Он находится в каменной башне – такими башнями раньше была застроена вся Флоренция, ее исторический центр. Возможно, Данте жил в этой башне, а может, в соседней, которая не сохранилась. Интересно побывать в этом месте не из-за экспонатов, подобраных со вкусом и любовью. Здесь особая атмосфера. Так и кажется, что из-за угла выйдет грустный поэт в лавровом венке и красном бархатном пальто.

В пригороде Флоренции, где я жила, было очень мило. Пинии, старые дома, кафе, наконец, река, мирно протекающая мимо засаженных кипарисами и рододендронами берегов. Вообще пинии, кедры и кипарисы очень украшают Италию. Отовсюду открываются виды на засаженные ими холмы. Флоренция чем-то напоминает Рим – расположением на холмах, будто его миниатюрная копия… Не зря Данте считал, что Флоренция взяла от Рима лучшее и пронесла это через столетия после того как Древний Рим пал.

Обязательно еще вернусь в этот загадочный город, где хочется заходить в каждый дом, музей, лавку. Этот город дышит историей, культурой, искусством, музыкой и поэзией. Туристы ходят по узким запутанным улицам, сидят на старых каменных ступенях или в кафе, стоят у реки – и в них чувствуется восхищение, опьяненность, удивление. Или это я проецировала на всех свои впечатления? Возможно, если быть равнодушными к Данте и Ренессансу, то можно ничего и не заметить?

Лирический залив Леричи
Из Флоренции на удобном поезде доехала до города Саранца. Странно – я вроде смотрела в на картах, где ходит автобус Саранца-Леричи, но все равно было совершенно непонятно, куда идти. Если пойти от станции влево, через какое-то время доходишь до автостанции, где можно купить билет, но автобус в Леричи идет с другой улицы, до которой нужно еще дойти. Спрашивала у всех, наконец, нашла остановку. Она на первой от станции действительно большой улице. Автобусы ходят примерно раз в час. Еще один, более популярный маршрут в Леричи – это из города Ля Специя – так я уезжала. В том направлении автобусы ходят гораздо чаще.

Залив поэтов – это пусть и не самый знаменитый, но все же весьма известный курорт Италии. Там любили бывать Байрон и прочие знаменитые поэты английского романтизма, а Перси Биши Шелли умер там, попав в шторм на лодке. Как и все крупные знаменитые курорты, он давно потерял свое очарование. Наверно, когда там бывали Байрон и Шелли, все выглядело совсем не так. Сегодня это торговля, порт, толпы, платные пляжи. Плюсы – это единственное место в окрестности с недорогими ресторанами и хорошая транспортная развязка.

Отсюда ходит теплоходик в Портовенере, откуда можно совершать путешествие по Чинква-Терре. Я не поехала, так как у меня было только три дня и хотелось провести их в гармонии с природой. В остальном же Леричи не впечатлил. Некоторого внимания заслуживает архитектура на трех улицах. Сверху города открывается отличный вид на залив. С одной из сторон набережной – под замком – симпатичная площадь с видом на яхты и горы вдали. Генуэзская крепость наверно заслуживает внимания, но я почему-то туда не дошла. Не хотелось в толпу и камень. Да и было весьма и весьма жарко. Хотелось в лес, под сосны.

В последний день я успела насладиться прекрасным видом на замок в закатном солнце. Лучше всего это делать с далекого конца бухты, где расположены так называемые клубы – платные пляжи. Кстати, ближе к вечеру на эти пляжи можно зайти бесплатно. Солнце красиво освещает замок, а лучшие снимки появляются в момент, когда на них падают последние лучи, окрашивая его в красно-оранжевый цвет.

Сам же пляж и купание оставляют желать лучшего – очень мелко, буйки, яхты подступают к самому берегу.

Где еще купаться в Леричи? Может быть, дальше, ближе к Сан-Теренцо, но я туда не ходила. Та часть выглядела более плоской и заселенной, и я сосредоточила свои усилия на местности в сторону Фьяскерино и Телларо – именно их больше всего советуют на Трипэдвайзоре. И правильно делают – скалы, поросшие соснами, над красивейшими бухтами, подступающие зеленые высокие горы, куда ведут загадочные тропы. Путь от Леричи до Фьясчерино ведет сначала по ступенькам вверх на дорогу. Везде цветы, все аккуратно, с итальянским вкусом, просто великолепно! Затем нужно идти по дороге, довольно комфортно. По шоссе Фьясчерино в 20 минутах ходьбы.

В этом населенном пункте есть несколько пляжей – бухта Бункер, бухта Байрона и бухта Шелли (последние можно узнать по табличкам – Via Byron и Via Shelly. В бухте бункере узковатый пляж и бункер не украшает, а вот в бухте Байрона все шикарно. Именно там я в основном и купалась. Единственный минус – людей все же немало было в начале июля. В августе там не протолкнуться наверно.

В бухте Шелли я романтично уединялась перед закатом и любовалась, как заходило солнце за холмы, освещая море разными цветами. Огромные чайки садились рядом на камни. Мы друг другу не мешали. Одно из лучших мест на земле, на мой взгляд. Я все представляла – вот так и Шелли сидел здесь и писал:
Ручьи вливаются в реки,
Реки бегут к низовью.
Ветры сплелись навеки
В ласках, полных любовью.
Все замкнуто тесным кругом.
Волею неземною
Сливаются все друг с другом
Почему же ты не со мною?

Как благодарили осьминогов, глотая их целиком
Если идти от бухты Шелли дальше, через пять-десять минут придешь в городок Телларо. Приятно, когда сохраняется старая архитектура. Именно таков Телларо – как большинство прибрежных городов Лигурийского побережья, например, Больяско, но очень маленькая его копия. Единственно, что возмущает – это отсутствие пляжа. Туристов немало, а выход к морю – узкий и не привлекательный, а вместо пляжа – асфальт, переходящий в скалы. Наверно именно так выглядят основные городки Чинква-Терре на противоположной стороне залива. Плюс – Телларо гораздо менее популярен, чем любая из деревень Чинква-Терре, а значит здесь тише и приятнее.

В Телларо популярен образ осьминога – он везде – на табличках на домах и калитках, на ресторанах, на сувенирах, в честь него проводятся праздники. Есть даже легенда, что огромный осьминог спас жителей от нападения сарацинских пиратов. Осьминог, уцепившись за веревку колокола, предупредил жителей деревни. И вместо того, чтобы благодарить осьминогов, они научились прекрасно их готовить. Не может не вспомниться из «Алисы в Зазеркалье»: «Как рыбок он благодарил, глотая целиком!» Осьминогов готовят вкусно, соусы к ним еще вкуснее – говорят. Я не попробовала, так как никак не могла оказаться в нужное время у ресторана – в четыре, когда мне уже очень хотелось есть, рестораны были еще закрыты, а в семь, когда они открывались, я сидела в бухте Шелли, наблюдая закат. В результате, я ела в основном в Леричи, особенно мне понравились мидии с особым томатным соусом внутри на фестивале уличной еды.

Основной интерес в Телларо начинался за несколькими узкими улочками – Национальный парк Монтемарчелло-Магра, и он меня интересовал больше всего в той поездке. Это много километров нетронутого соснового леса над морем. По нему идет достаточно удобная тропа, то и дело открываются виды на бирюзовые волны, горы с густым лесом. Тропа петляет меж скал, они заросли плющом – таинственно, тенисто, интересно. Поначалу я боялась змей, но не встретила не одной, и все же лучше смотреть на дорожку внимательно – на Лигурийском побережье я уже встречалась со змеей.

Более десяти километров я шла по направлению к бухте Пунто-Корво и не пожалела ни одной потраченной калории! Пунто-Корво – это нечто! Большой пляж с черным песком, зажатый в скалах, на которых цепляются старые сосны. И все это невероятных масштабов – уже не «похоже на Крым», сразу видно, что ты не в Крыму. Вода в бухте, если заплыть подальше – очень светлого серо-зеленого, она контрастирует с черным песком, и такого цвета и такой чистоты воды я не видела никогда. И это в шторм! Море волновалось довольно сильно, так что даже собрались полосы пены с водорослями, но когда я заплыла за эту полосу, я не могла налюбоваться пейзажем!

На пляж долго спускаться (а еще дольше подниматься с него). Удивительно при этом, как много там было людей. Это был выходной, и я пожалела, что пришла туда в воскресенье. Еще зря я пришла туда в час дня, когда уже было очень жарко. Жару пережидала под камнем, ютясь под маленьким исчезающим кусочком тени. Потом не выдержала и начала купаться – в футболке, чтоб не обгореть. Лучше приходить туда с зонтиком, конечно, или же ближе к вечеру (впрочем, пешком из Леричи это затруднительно, так как обратно идти далеко – около 10 км. Я настолько устала, что когда дошла обратно до Телларо, поехала на автобусе, и успела встретить закат в Леричи.

Если бы я поселилась в Телларо, то наверно могла бы дойти еще до одной точки – Пунто Бьянка. Пляж в самом конце парка, на выдающемся мысе. Что же, в следующий раз!

Очень хотелось бы вернуться в эти места – больше дней побродить по лесу, пройтись по тропам, что ведут в горы – выше от моря. Прийти в Пунто Корво рано утром в будний день без шторма… Эх.

Обратно в Милан
Обратный самолет был из Милана – что логично, именно туда летают бюджетные авиалинии. Добиралась через ЛаСпецию, город, который поражает своей монументальностью и величиной. Не думаю, что это хороший морской курорт, все-таки порт и крупный город, но погулять по широченным улицам, застроенным многоэтажными старыми домами с красивой архитектурой и лепкой, захотелось. Но было невероятно жарко, да и поезд отходил весьма скоро. Домчала в Милан за 3 часа, и вновь, как и в прошлую поездку, была крайне разочарована этим городом.

Особенно его деградация заметна в районе вокзала. У меня оставалось полтора часа, и я решила пройтись по паре улиц. Дело было вечернее, стремительно закрывались все магазины и кафе. Эти кафе были в основном кебабами или какими-то пакистанскими или турецкими ресторанами. Всюду стояли группки негров и арабов – молодежь и люди постарше – в традиционной одежде. Молодежные группки выглядели опасно. Захотелось вернуться поближе к вокзалу и уехать в аэропорт. В Милане наверняка что-то и есть хорошее, но я почему-то уже второй раз вижу его не с лучшей стороны.

От вокзала в Милане ездят автобусы во все аэропорты. Я улетала из Бергамо, самолет был аж в четыре утра, так что пришлось помариноваться. Особенно неприятно поразило, что в аэропорт не пускали за несколько часов до рейса! Держали людей на улице и в маленьком помещении, где все было занято и переполнено. Все-таки итальянцы иногда умеют поразить свой бестактностью.

Вы можете оставить комментаий, к нашему сайту.

Оставить отзыв

Вы можете использовать аватарку. Для этого необходимо

зарегистрироваться на сайте Gravatar

Следите RSS 2.0

Италия: города и побережья. Турин, Флоренция, Леричи

Top