Высокие Татры Словакии без гидов

Горы-Словакии

Словакия так близко! Хорошие дороги, прекрасная природа, красивая архитектура. Пример для всех нас, как можно жить по-европейски, даже имея почти что советское прошлое. Никаких мусорных куч и неухоженных дворов, замечательный общественный транспорт, отреставрированные дома, раскрашенные в яркие цвета. И над всем этим – заснеженные вершины Татр – самого высокого хребта Карпат.

Туристический сезон в Татрах либо зимой (для лыжников), либо летом (для альпинистов). Я же оказалась там в начале мая, впрочем, не пожалела. В это время года горы смотрятся очень эффектно, при этом до снега можно свободно ходить по тропам.

У меня было несколько дней выходных и мультивиза, и я решила отправиться в эту новую для себя страну. Решено было добираться по земле, так как прямых рейсов из Киева туда просто нет.

Добраться до гор

До Ужгорода, который находится прямо на границе со Словакией, с комфортом добралась на ночном поезде. Можно было бы и на автомобиле через сервис bla-bla-car (поиск попутчиков), но я предпочитаю спать по ночам, а не трястись 10 часов в авто (впрочем, для тех, кто не любит поезда есть хорошая новость: дорога из Киева до границы великолепная, по словам попутчиков).

Дальше сложнее. Из Ужгорода в Словакию ходит рейсовый автобус – сначала в Михайловцы, а затем в Кошице. Но эти два населенных пункта меня мало интересовали. Хотелось добраться до Попрада, а оттуда – до Высоких Татр. Нужно было делать пересадку, в результате чего я могла прибыть в Попрад слишком поздно и не успеть в тот день добраться до отеля в горах.

Мне повезло. Я нашла через bla-bla-car людей, которые тоже ехали через Ужгород в Попрад и дальше, и были столь любезны, что доставили меня прямо к дверям отеля. Обратная же дорога была на общественном транспорте, о чем я расскажу ниже.

Самое сложное в таких путешествиях – пройти границу. По дороге туда стояли на границе 4 часа, а обратно – 1.5 часа. Так что если будете планировать пересадки в Словакии, берите времени с большим запасом. Аналогично и для других стран Шенгенской зоны.

Железная дорога в Высоких Татрах

Я выбирала отель в населенном пункте Старий Смоковец потому, что туда ходит прямая электричка из Попрада. Она идет до Штрбского Плесо (еще один крупный курорт в Татрах). А вот в противоположную сторону – в Татранску Ломницу нужно добираться с пересадкой в Старом Смоковце. Впрочем, пересадка не составляет проблем, так как в Словакии все продумано – только подъезжает электричка из Попрада, ее уже поджидает электричка в Татранскую Ломницу. Электричка очень комфортная. В ней даже есть специальные держатели для лыж и велосипедов – все для людей. Билет стоит 1.5 евро в одну сторону.

Старый Смоковец

Старий Смоковец – это центральный населенный пункт в Высоких Татрах, единственное место в окрестностях, где есть супермаркеты, столовые, большой выбор ресторанов и пиццерий. Сам населенный пункт очень милый – большое количество отелей и пансионов с великолепной архитектурой в чешском и швейцарском стиле с башенками, черепичными крышами, резьбой.

Виды на горы открываются замечательные, хотя самые красивые виды, как мне показалось, в отелях поселка Горний Смоковец.

Я останавливалась ближе к станции Новий Смоковец, но до Старого было пять минут пешком. Я всегда с особым трепетом выбираю отель. Мой принцип путешествий без туроператоров позволяет мне выбрать практически любое место и любой дом, где сдаются комнаты. Мало того, есть смысл, найдя отель на Букинге или любом другом консолидаторе, затем писать им напрямую (чаще всего, в интернете есть прямые контакты отелей).

Я поселилась в пансионе Breza – старинном особняке, где прежде жила аристократическая семья, чьи портреты до сих пор висят в холле и гостиной. Особняк был обставлен старинной мебелью из красного дерева, также везде было много различных милых элементов – позолоченные кофейники и солонки, красивые камины, вазы.

Из окна были видны (когда не было туч и тумана) заснеженные вершины. Там была и кухня, где можно было готовить и хранить продукты в холодильнике. При всем при этом цена составляла всего 27 евро в сутки! Мои попутчики, которые бронировали отель через агентство, платили 72 евро в сутки, при этом отель был простенький без аристократического шарма, а окна выходили непонятно куда. Они ехали в Словакию из-за трехлетней мультивизы, якобы через агентство ее получить проще, но при такой переплате можно было два раза визу получить. Да и не верю я, что намного проще через агентство – все то же самое.

Лучше гор могут быть только горы…

… на которых еще не бывал, — как правильно пел Высоцкий. Высокие Татры – это настоящие скалистые горы по типу Альп, не то, что наши холмики. Высшиая точка Герлаховски Штит, 2655 м. Тропинка на эту вершину ведет через Силезский Дом и начинается из поселка Татрански Зрубы или из Нового Смоковца.

Гребенок и Студеный Поток

В первый день я пошла просто вверх от отеля и попала на тропу, которая вела параллельно горной железной дороге. Впрочем, дойти туда можно за полчаса, не намного дольше чем ждать фуникулер. Возле верхней станции железной дороги находится отель Биликова Хата (хата – это коттедж в переводе со словацкого), а также несколько ларьков и ресторанов. Дальше начинается красивая дорожка с видом на скалы, которая ведет к реке Студеный Поток, к водопаду и дальше – в горы, куда мне не довелось пойти, так как начался дождь, да и было уже поздновато для подъема. Я повернула по GPS на тропку, которая шла в поселок Татранска Лесна. Все, как я люблю – зайти на гору с одной стороны, а выйти с другой.

Дорожка идет вдоль реки Студеный Поток. Я шла налегке, так как был мелкий дождик, и мне не хотелось мочить рюкзак. Поэтому рюкзак остался в отеле, а с ним и фотоаппарат. Пришлось фотографировать на телефон. Благодаря туристической одежде не промокла совсем.

Также я была без воды, и постоянно попивала из реки Студеный Поток. И это было классно – вода очень вкусная, чувствуется, насколько она чистая, ледяная, «структурированная».

Отдельно следует сказать о состоянии троп. Это просто шик: везде, где могла бы течь вода, построены мостики, выложены камни или бревна. Прекрасная маркировка везде, указатели со временем пути. В общем, все очень цивилизованно. Кое-где даже есть укрытия от дождя.

Силезский дом и Велике Плесо

От Нового Смоковца вверх идет тропа к Силезскому дому – это шикарный горный отель рядом с красивым ледниковым озером и водопадами, прямо у подножий вечных скал. Туда обязательно стоит приехать летом, и пройти по всем этим маршрутам по хребтам. Правда в летнее время дороговато – от 85 евро за номер.

В мае же мне пришлось около часа ползти до этого отеля по снегам, который начался задолго до Великого озера. Один турист, который уступил мне дорогу, сделав шаг в сторону от тропы, провалился в снег по колено. Там, где снег подтаял, было видно, что под ним вовсю течет вода. В идеале, нужно идти не только в горных ботинках, но и в специальных гетрах, которые защищают от попадания снега в ботинки. У меня таких гетр с собой не было, пришлось проявлять аккуратность, чтобы не промочить ноги.

Возле озера (которое не такое уж и великое, в смысле, не такое уж и большое) можно долго сидеть и созерцать все эти нависающие вулканические скалы. Тут до конца понимаешь, что имел в виду Фридрих Ницше, когда говорил: «Тысячи метров над уровнем моря, и гораздо выше всего человеческого». Если долго смотреть на эти пейзажи, то появляется особое состояние созерцательности и сопричастности к вечному.

В мае скалы в снегах, а кое-где по над дорогой в этих местах, снега выше головы!

Особую атмосферу этому месту придает водопад, который частично был спрятан под снегом – это громадный поток, который несется со скал вниз, на секунду выходя из-под сугроба и прячась в него же.

До Силезского дома ведет и довольно плохая асфальтовая дорога из поселка Татрански Зрубы, по которой некоторые велосипедисты умудряются ехать вверх. Но по тропинке интереснее!

Ложка дегтя в бочке с медом

Отдельно нужно сказать и о некотором негативе, который я там увидела. Лет десять назад со стороны Смоковца по всему склону Татр был большой пожар, в котором погорели столетние ели и лиственницы. Теперь нарастает новый лес – березовый и сосновый, но еще кое-где торчат обгорелые пеньки, а кое-где одинокие осиротелые лиственницы, уцелевшие от пожара. Выше по склону много сухих елей, возможно, к этому привело выгорание леса ниже, возможно, верхний лес остался без защиты.

Впрочем, нужно отметить, что природа быстро восстанавливается, и еще лет через десять там вновь будет полноценный лес.

Разноцветный город Попрад

В один из дней моего пребывания в Высоких Татрах погода не заладилась, горы скрылись за тучами, моросил дождик. Я прогулялась по кладбищу (не хватает все-таки католическим кладбищам нужной атмосферы из-за отсутствия фотографий умерших).

Затем отправилась на электричке в Попрад – думала, там будет теплее. Но, наоборот, там дул холодный пронизывающий ветер. В любом случае, прогулялась по этому милому городку, который чистотой и красотой превзошел все мои ожидания.

Уже в окрестностях вокзала бросается в глаза почти стерильная чистота и милые отреставрированные здания. Украшает город горная река Попрад, взятая в прочные бетонные тиски, чтобы спасти население от наводнений.

Центр очень маленький, но милый, за счет прекрасно отреставрированных домов и пары старинных церквей. Конечно, больше чем несколько часов в Попраде проводить не стоит, но для общего развития его посещение оказалось очень полезным. Еще поразили цены на обед в ресторане – дешевле, чем в Киеве.

И наконец, меня поразила ровность дорог, тротуаров и аккуратность дворов и старых советских домов, которые в Попраде, как и много где в Восточной Европе, приведены в порядок – раскрашены, окна у всех поменяны, во дворах никаких переполненных мусорок, все очень цивилизованно и приятно.

Добраться до Украины

На обратном пути мне пришлось сделать три пересадки, так как прямых рейсовых автобусов просто нет, а поезд едет долго, да и дорого.

Есть одна неприятная особенность у Татранских электричек – они ездят всего раз в час. Этого явно недостаточно. Но хотя бы они ходят с раннего утра до позднего вечера (до 22:00 точно). У меня была дилемма – уезжать ли на девятичасовой электричке и ждать больше часа поезд до Кошице в Попраде, или рисковать всей дорогой и заранее купленными билетами, и ехать на десятичасовой (по приходу в Попрад оставалось 5 минут на пересадку). Я выбрала первый вариант, чтобы не волноваться. С одной стороны, я не прогадала, так как для пересадки нужно было пройти весь вокзал Попрада, и не сразу было понятно, как попасть на первую платформу. С другой стороны, поезд в Кошице опоздал на 10 минут, и мне как раз хватило бы времени.

Поезд до Кошице идет из Братиславы. Оказалось, к нему присоединены и вагоны до Киева, впрочем, я уверена, что в результате все равно попала в Киев даже раньше, чем этот вагон, и уж точно дешевле. Между Кошице и Попрадом – настоящий рай, особенно весной. Милые лесистые холмы, ухоженные деревеньки, ущелья и реки. Обязательно приеду туда как-нибудь просто расслабиться!
Кошице довольно большой город почти полностью застроенный советскими панельными домами, впрочем, также, как и в Попраде, приведенными в порядок.

Вокзал, впрочем, довольно страшный – много цыган и алкоголиков, воняет. Автовокзал в трех минутах ходьбы от вокзала. Автобус в Ужгород ходит 4-5 раз в день. Выезд задержали на 20 минут, но поехали. Оказалось, я правильно сделала, что купила билет на словацком сайте, а не на украинском. Украинские сайты берут на 4 евро больше! А дешевле всего покупать в кассе вокзала в самом Кошице. Можно сэкономить еще 2 евро.

На обратном пути границу прошли гораздо быстрее. Мне показалось, что все-таки на автобусе этот процесс несколько ускоряется, так как автобусы идут отдельной от легковых автомобилей колонной. Хотя, если в автобусе у кого-то обнаруживаются проблемы с визой, то можно и застрять. Это как лотерея.

В Ужгород приехали с 40-минутным опозданием. Кстати, на словацком сайте время прибытия поезда было написано по словацкому времени, то есть, на час раньше! Хорошо, что поезд у меня был только через четыре часа после предполагаемого времени прибытия. Дорога кстати была совсем не утомительная, так как каждый раз я ехала по 100-200 км, без всякого напряжения, с отдыхом и созерцанием в промежутках. Удалось посмотреть и Ужгород, где я прежде бывала осенью. Теперь вот, полюбовалась весенним.

Бюджет поездки

200 евро!
Ниже подробнее:
Bla-bla-car Ужгород-Старый Смоковец 16 евро (после торгов с водителем)
Аристократический отель в сердце Высоких Татр 108 за 4 ночи
Поездка в Попрад на электричке: Смоковец-Попрад-Смоковец-Попрад 1.5*3=4.5
Поезд Попрад-Кошице 6.5
Автобус Кошице-Ужгород 6.4
Еда 60

Еще раз повторюсь: Без туроператоров дешевле! Сравните цены на автобусные туры, и вы увидите, что заплатите только за дорогу и проживание не менее 250 евро! И отель будет далеко не аристократический, и уж точно без вида на заснеженные вершины и без кухни (что неэкономно). Так что умножьте затраты на питание вдвое. Думайте головой перед тем, как покупать всякие турпутевки!

Вы можете оставить комментаий, к нашему сайту.

1 комментарий к записи “Высокие Татры Словакии без гидов”

  1. Киндзюлис:

    Для настоящего путешественника погода — не помеха. Он всегда найдет прелесть в новых и любимых местах.

Оставить комментарий к записи Киндзюлис

Вы можете использовать аватарку. Для этого необходимо

зарегистрироваться на сайте Gravatar

Следите RSS 2.0

Высокие Татры Словакии без гидов

Top