Высокие Татры летом. Редкий шанс достичь вершин

Вид-на-ущелье-реки-Студэни-Потох

На дворе был конец июля – самое время для пеших прогулок по Высоким Татрам. В остальные времена года там либо дождь, либо снег. А вот летом можно увидеть самую красивую часть Словакии, да и всей Восточной Европы, если говорить о красоте природы. Сначала на поезде, затем на автобусе, снова на поездах, и, наконец, пешком, я добралась до них и посетила живописную вершину Велька Свиштовка и одну из высочайших гор Высоких Татр – Славковский Штит. А затем у меня был билет на самолет из Кошице в Милан, но о продолжении поездки уже в следующей статье.

Мультивиза Словакии – относительно просто

Словаки требуют подтверждение от отеля не в виде распечаток с сайтов бронирования, а фотокопию документа с печатью отеля. Обычно это и составляет большую сложность для начинающих путешественников, и они решают обратиться в агентство. К счастью, горный отель Bilikova Chata почти без проблем мне этот документ прислал, когда я им сначала написала, а потом позвонила. К счастью, словацкую визу можно получить за 35 евро, минуя визовый центр (впрочем, и услуги визового центра в три раза дешевле, чем других стран). И почти никто, кроме них, и, возможно, чехов, больше не дает мультивизу под одну поездку.

О своих намерениях посетить Италию я в консульстве Словакии не сообщала, показала бронировку отеля в Татрах и билеты на автобус до Кошице и обратно в Ужгород. Обратный билет потом без больших потерь сдала. Никаких бронировок на следующие поездки я не показывала, просто в анкете указала, что хочу многоразовую визу. И вот, мультивиза на полгода в кармане. Хотелось бы больше, но спасибо и за это.

Вот такое еще наблюдение по вопросу визы: когда в 2010 году я летала в Италию через Польшу, никто не смотрел паспорт в Катовице при посадке в самолет в Рим. А вот уже второй год подряд смотрят. Только показываешь паспорт при посадке в самолет, и или на стойке регистрации – смотрят, какая виза. Ничего страшного в этом нет, конечно, но свобода пересечения границ в Европе стала относительной.

Back to 90s

Пассажирский состав Киев-Ужгород удобен тем, что приходит в Ужгород рано утром, когда, собственно идут рейсовые автобусы до Кошице. Но на этом его преимущества заканчивались. Выходит он из Киева в 15:20, соответственно, пришлось трястись в нем полдня. Грязно, душно, пыльно. Это как обычно. Но были и особенности. Ужгород – цыганский город, поэтому неудивительно, что представители народа «рома», как их политкоректно рекомендуют называть (не имеющих никакого отношения ни к Румынии по большому счету, ни тем более к Риму), занимали полвагона, распространяя по нему особого рода смрад, что выдавало скорее их родственные связи с индийскими трущобами, из окрестностей которых они вышли тысячу лет назад.

Мне с одной стороны, повезло, что в моем купе их не было, иначе я не знаю, как бы закупоривала нос, с другой стороны, там ехали разговорчивая львовянка и пожилая женщина из Питера, и они быстро сошлись, вопреки расхожим легендам, и принялись поучать с высоты жизненного опыта. У нас это часто бывает – выпытать информацию, и навести свой порядок в вашей личной жизни. Все-таки европейцы в этом плане намного дальше ушли – никогда от них не услышишь: «главное иметь семью и детей. Ты кстати замужем?».

Из Киева выезжала по жаре, в Ужгород приехала по холоду и дождю, почти как всегда в этих местах. Автостанция Ужгорода находится в двух минутах ходьбы от вокзала. Подойдя к автобусу, я услышала вопрос: «Сколько у вас сигарет?». Это контрабандисты пытаются дать на провоз туристам свои пачки. В поездке компания контрабандистов уже восемь утра пила водку и дегустировала колбасу, наполнявшую сомнительными ароматами весь автобус. Кондукторша – блондинка средних лет – напилась, смеялась хриплым смехом и говорила всю дорогу с набитым ртом, периодически обращаясь к пассажирам «Девочки, возьмите водку в сумку!». Я отказалась категорически и очень удивила словацкую таможенницу тем, что не везу алкоголь.

Кошице – наше окно в Европу

Дорога от границы с Украиной до городка Кошице находилась в стадии ремонта. Примечательно, что ремонтировали не только основное полотно, но и выравнивали тротуары вдоль частных домов, укладывали новые бордюры. Местность мало чем отличалась от украинского Закарпатья, разве что дома добротнее отремонтированы, однако гуще друг к другу расположены – меньше «садочков» и, соответственно, фруктовых деревьев, больше цветников.

Город Кошице встретил малоприятной замусоренной автостанцией с кучей присматривающихся к моему рюкзаку и фотоаппарату цыган и алкоголиков с испитыми славянскими лицами. Такие группки занимали все скамейки в окрестностях (кстати, в Попраде та же ситуация). Возле ж.д. вокзала, который разве что чуточку более европейский, чем автостанция, шла масштабная стройка. Как оказалось – это по всему городу перестилают трамвайные рельсы, из-за чего моя трехчасовая прогулка была несколько испорчена.

Сразу за вокзалом красивый парк с платанами и другими экзотическими деревьями. Здесь же – несколько памятников советским освободителям времен Второй мировой.

Дальше начинается интересный и уютный старый город — всего в пяти минутах ходьбы от вокзала. На центральной улице – фонтаны, рестораны.

Поразило большое количество театров на такой маленький городок.

В самом центре обязательный для бывших территорий Чешского королевства «чумной столб» – памятник погибшим от чумы в средневековье. Все-таки не слишком позитивно иметь главным памятником города чумной столб.

Благо дело современное искусство в городе также присутствовало – несколько весьма креативных инсталляций.

Несколько исторических улиц в этом городе выглядят очень мило и по-европейски, впрочем, как и жилые кварталы с типичными советскими «панельками», раскрашенными в веселые цвета. Встречаются и старые обшарпанные дома начала XX века, но их немного.

Время пролетело незаметно, а погода успела поменяться от дождливой прохлады в сторону влажной духоты и солнца.

Добраться до гор

Билет на поезд в Попрад я покупала через интернет, что, впрочем, совсем необязательно. Лучше покупать на месте, так как это позволяет сразу приобрести одним билетом и талон на электричку и не беспокоиться о покупке билета на электричку.

Поезда в Словакии неплохие – с биотуалетами и бесплатным wi-fi, и люди ездят в них достаточно приличные – внешне очень разные – в чем-то похожи, а в чем-то не похожи на нас – более позитивные. Я ехала в поезде R – региональный (отличается самой низкой ценой и несколько большим количеством остановок), а есть еще IC и международные трансъевропейские поезда, которые еще красивее, быстрее и современнее.

Дорога до Высоких Татр идет по холмистой местности, очень красиво. Правда иногда видно мусор вдоль полотна, разрушенные заводы – призраки коммунизма и заброшенные или просто неухоженные дома. Однако с каждым километром на запад населенные пункты становятся все симпатичнее.

В Попраде я буквально перебежала с регионального поезда на «Татранску специалну» электричку, не успев купить билет. Зато не пришлось потратить час в Попраде. Несколько переживала, что меня оштрафуют за безбилетный проезд, тем более, на трех языках (словацком, немецком и английском) на каждой станции настоятельно рекомендовали: «листок означтэ в означоваче». Люблю словацкий язык: если прислушиваться, он для меня понятен, а если отвлечься – совсем непонятен, что позволяет легко отключаться от доносящихся разговоров.

Высокие Татры

Знание сербского помогло мне очень быстро скупиться в супермаркете, я знала, что крушки – это груши, а парадайз – это помидор. Людей в Высоких Татрах просто море, и в супермаркете пришлось потолкаться (с сильно выступающим в профиль рюкзаком, набитым вещами на две недели для двух совершенно разных климатических зон).

Между Старым Смоковцом и горой Хребенок, где находился мой отель, курсирует специальный вагон, но поездка в одну сторону стоила 8 евро, и я предпочла идти пешком. Путь занял около 40 минут и усугублялся тем, что у меня было в руках два пакета продуктов на три дня и весь багаж на две недели в рюкзаке за спиной. Но меня не испугать такими мелочами. Жаль только я тащила лишнее: словацкое вино не понравилось – кислючее и пузырится, и разумеется, не нужно было брать питьевую воду – ее и на Хребенке в кране можно набрать или при крайней степени брезгливости – между Татранским Седлом и вершиной Велька Свиштовка есть несколько родников.

Биликова Хата – отель, в котором я останавливалась, находится на высоте 1250 м над уровнем моря. Это единственный бюджетный отель у начала по-настоящему горных троп. И не самый плохой, потому что тот же соседний отель Хребенок, в котором проживание стоит раза в два дороже, находится прямо в центре тусовки рядом со станцией горной железной дороги. Там с утра до вечера громкая музыка, которая разносится по всему склону чуть ли не до середины горы Славковский Штит, тогда как притаившаяся за горой Биликова Хата – довольно тихое место.

В полутора часах ходьбы – отель Силезский дом в очень красивом месте, но невероятно дорогой (90 евро в сутки за одноместный номер в июле-августе и зимой). Я побывала в том месте в мае. Он действительно хорош для созерцания скал и долгих прогулок по высокогорью.

В Биликовой Хате пришлось подождать, пока рассосется большая группа англоязычных рюкзачников. Меня заселили на третий этаж с видом на долину Попрада и склон гор с полосами сухого леса. В целом неплохо. Санузел один на два номера, что в целом, не напрягает.

Большим минусом были постоянные запахи жареного из ресторана с утра до вечера. Вообще, словацкая еда мне не понравилась ни в столовой, ни в ресторане. Даже я лучше готовлю. При том, что цены на еду на этом горном курорте не низкие: мадьярский гуляш и пирог с чаем 9 евро, жареный сыр с мясным салатом и пивом – 10 евро.

Ломницке Седло и Велька Свиштовка

На следующий день я отправилась по одной из троп от Хребенка, и через час ходьбы сначала по сухому, затем по еловому, а затем уже по высокогорному сосновому лесу (сосны по колено), я дошла до места, которое называется Ломницке Седло. Несколько лыжных спусков – мне они показались довольно крутыми. Снизу туда идет канатная дорога (30 евро в обе стороны), а оттуда вверх поднимается еще одна канатка – на самую вершину горы Ломницкий Штит (еще 27 евро в обе стороны).

Хотя гора Ломницкий Штит очень красива, я не поехала: во-первых, в кабинку набивалось много людей и визжащих от восторга детей, и мне не хотелось одновременно испытать приступ клаустрофобии и боязни высоты (доверять жизнь каким-то словацким тросам – это все-таки риск), во-вторых, дороговато, в-третьих, неспортивно, и наконец, на вершине наверняка было очень холодно и дул принизывающий ветер. Вершина то и дело терялась в облаках и показывалась вновь.

Народу на Седле – просто толпы. Все подготовленные в горных ботинках и мембранах. В целом публика приятная – окурки собирают в бутылки, мусор не оставляют, некоторые здороваются: «Добри день» и улыбаются. Встречаются очень красивые молодые люди и девушки – стройные и с правильными чертами лица, а чаще просто мускулистые и спортивные. Много на тропе и пенсионеров. Слышала обрывок разговора на польском. Бабушка говорила: «Я на пляже лежать не люблю, я была там два дня, и все, а вот здесь – да, здесь – красота». Все-таки в Европе (как я потом убедилась и в Италии тоже) много активных пенсионеров, которые занимаются своим здоровьем и стараются следить за весом.

От Седла я пошла по GPS в сторону горы Велька Свиштовка. На этой тропе уже было гораздо меньше людей. Встретилась косуля, которая, казалось, совершенно меня не боялась.

Наконец, я взошла на первую вершину Татр, и мне открылись чудесные виды на долину с зеленым озером, которое так и называется (Зэлэнэ Плэсо).

За ним левее устремлялись к небу скалистые пики самого высокого Карпатского хребта (Татры – это часть Карпат, если вы не знали), а правее были горы, похожие на крымские, особенно на Эчки-Даг.

Собственно вот такое высокогорье – выше полосы низких сосен – самое красивое во всей этой местности. Но там дуют холодные ветра, а чаще поливает дождем или вообще лежит снег. 1 августа, когда все долины в окрестностях изнывали от жары, на вершине Велька Свиштовка я была в двух футболках, куртке с надетым капюшоном и в спортивных штанах, надетых поверх шорт. И замерзла.

Но виды были настолько красивы, что пришлось заставлять себя уходить оттуда, мне ведь нужно было вернуться к отелю дотемна. На обратном пути людей почти не было. Разъехались на подъемниках.

Славковский Штит

На следующий день ноги уже довольно сильно болели. Я все не могла собраться, не могла решить, куда идти, потом забыла куртку, вернулась – в общем, признаки типичной акклиматизации, молочной кислоты в ногах и возможно, приступы горной болезни. Но делать нечего – поперлась на гору Славковский Штит. По пути – черника, брусника и малина – ешь не хочу. На тропе на одну из самых высоких окрестных вершин толпы спортсменов, которые бежали сверху. Там у них был марафон, и номера на футболках далеко переваливали за сотню. Помимо них было и много туристов с детьми. Большая часть их них, когда я поднималась, уже шли обратно.

Подъем довольно нуден и очень долог. Сухой лес – полчаса, еловый – еще полчаса, а по полосе маленьких сосен по серпантинной тропке часа полтора. А еще долгие завалы камней и скалы в конце. В общей сложности подъем занял часов пять. Нужно было постоянно уступать дорогу бегущим сверху, впрочем это компенсировалось открывающимися видами на ущелье реки Студеный Поток и на Ломницкий Штит на другой его стороне.

А сзади постоянно играла музыка с Хребенка и открывались все более подробные виды на Попрад, его аэропорт и аквапарк.

Сосенки сошли на нет, и началось настоящее высокогорье. Вот и вершина вдалеке, все еще вдалеке. Несколько раз у меня была мысль все бросить и так и сидеть на одной из естественных смотровых площадок. Но я переборола себя, убеждая: «Когда я еще приеду сюда, чтобы подняться на эту вершину, а она вот уже, в двух шагах?».

Шагов, конечно, было далеко не два, и даже не две сотни, но я дошла до нее. Видимо, я ползла так медленно, что когда я пришла на вершину, то все с нее уже спускались. Последний уходящий парень любезно предложил меня сфоткать, и сказал, что я последняя сегодня. И это был настоящий подарок. На много километров вокруг раскинулись пики Высоких Татр, а с двух сторон от них лежали равнины Словакии и Польши.

Ломницкий и Герлаховский Штиты были всего на пару десятков метров выше Славковского, так что я была почти на самой вершине этих гор в совершенном одиночестве и радостно-приподнятом настроении. Как-то сразу отступила боль в мышцах, и открылось особое чувство достижения, созерцательность и умиротворение. Я провела на вершине полчаса, и они пролетели как одно мгновение. Подобной красоты горы я, пожалуй, видела только в Йемене, но там к созерцательности примешивалось нелегкое постижение судьбы человека в патриархальном обществе, поэтому воспринималось все мрачновато. А здесь была Европа – за Татрами уже по-настоящему западная Европа, а значит полная свобода и благодать (во всяком случае, та часть мира так воспринималась в тот момент).

На вершине не было абсолютной тишины – был слышен рев самолетов, которых, впрочем, видно не было, так как небо постепенно затягивалось тучами. Но с погодой мне повезло – почти что штиль, даже холодно не было (я оделась на вершине так же, как на Свиштовке, но не замерзла).

Дело шло к закату и пришлось идти вниз, хотя этого абсолютно не хотелось. Я уговаривала себя: ну еще пять минут, ну еще десять минут – это ничего не решит. Наконец, я пошла вниз. Ноги гудели, но окружающие красоты (в отсутствии людей особенно хорошо заметные), открыли третье или уже пятое дыхание, и я скакала с камня на камень, и благодарила всех косуль, встречающихся мне на пути, и, наконец, деревья, до которых в целости и сохранности дошла.

На этапе подъема я видела два падения – один длинноносый засмотрелся на меня, и упал «в кювет», и хорошо еще, что низкая сосна его затормозила, и как упала и сильно ударилась о камень ногой девушка, так что с трудом могла продолжать идти (а до низа оставалось еще два часа ходу). Поэтому на этапе спуска я была особо бдительна, тем более что осталась одна на всем склоне. Ноги уже почти не чувствуются ближе к Хребенку, поэтому очень легко не так ступить и навернуться!

В целом я бы охарактеризовала эту гору как тропу высокой сложности, так как местами приходилось забираться на большие валуны, местами шатались камни. На этапе спуска у самой вершины легко теряется маркировка, нужно внимательно следить за ней, чтобы не оказаться на отвесной скале. Ну и особую сложность представляет собой расстояние как таковое. Я уже не говорю про погодные условия, которые могут сильно меняться. Не представляю, как там в дождь и туман.

И тем не менее, много европейцев посещают эту гору! Молодцы!

На следующий день я почти не могла ходить, выбралась разве что на склон поесть малины, которая как раз созрела. Это был абсолютный для меня рекорд – 2400 м над уровнем моря. Предыдущий рекорд – Олимп Ликийский побит.

В середине дня пошел дождь, который не заканчивался затем до самого прибытия в аэропорт Кошице.

До аэропорта Кошице

В день отъезда (я уже была рада съехать из этого отеля, пропахшего жареным, куда угодно) пришлось идти к станции «Tatranskoy specialnoy» электрички в босоножках, чтобы не промочить кроссовки и в накинутом поверх рюкзака дождевике.

Придя на станцию, я обнаружила, что все эти дни жила по какому-то другому времени: на час раньше. Я что-то неправильно настроила в телефоне, или сам телефон растерялся в отсутствии интернета – не знаю точно. Но мне реально грозило опоздание на самолет, если бы я не была такой нервной и не брала времени с запасом.

В Попраде пришлось подождать поезд в Кошице, который опоздал на полчаса.

Вот и Кошице – здравствуйте потомки выходцев из Индии, макдональдс за 4 евро, еду в котором словаки умудрились окончательно испортить, городской автобус №23 в аэропорт (в самом конце автостанции за всеми междугородними автобусами), билеты на который продаются в газетном киоске, о чем не знало пол-автобуса моих соотечественников, ехавших поневоле зайцами на тот же самолет в Милан, что и я.

В аэропорту опять пообщалась с бабушкой, теперь уже из Киева, которая ехала к дочке в Милан и сокрушалась, что нас не берут в Евросоюз, а я, вспоминая контукторшу-контробандистку (см. выше), прекрасно понимала почему.

Аэропорт маленький, но в нем есть все необходимое, даже бесплатный туалет, которых в Словакии нет – только в поездах и кафе.

Дальше меня ждала жаркая Италия и невероятно яркие впечатления.

Вы можете оставить комментаий, к нашему сайту.

Оставить отзыв

Вы можете использовать аватарку. Для этого необходимо

зарегистрироваться на сайте Gravatar

Следите RSS 2.0

Высокие Татры летом. Редкий шанс достичь вершин

Top