Ликийская тропа. Олимп-Анталия

Поход-по-Ликийской-тропе-с-группой-7-дорог

Хочу рассказать о замечательной прогулке тропами древней Ликии, то есть, южной Турции. Мы посетили самые интересные горные места на Ликийской тропе — спустились в каньон, поднялись на гору Олимп, увидели горящие языки пламени на горе Химера и великолепное побережье к югу от Кемера. Поход был несложным, если не брать тяжелых вещей. Мы уходили от цивилизации и через несколько дней возвращались. Каждый может попробовать, если любит горы, ходьбу и субтропический климат. Воспоминаний на всю жизнь

Наш путь должен был пролегать от поселка Гёйнюк (Göynük) через горы. Конечной точкой был поселок Чирали (Cirali).

День первый. Путь к Ликийской тропе

День начался рано, ведь самолеты Wizzair – это лоукостеры, что означает, что вы будете лететь из самого задрипанного аэропорта в самое неудачное время. Впрочем, не привыкать. Рано утром в Жулянах в тесном зале ожидания, не дотягивающем не то, что до европейского уровня, а вообще являющего собой некий ангар, собрались разные беспечные люди, решившие нарушить мнение о том, что в Турцию нужно покупать туры в отели 5 звезд «все включено».

Были среди них явные пляжники и тусовщики, была группа велосипедистов со шлемами, были и пешие туристы, которые отправлялись, разумеется, по Ликийской тропе, куда же еще! Их можно было отличить по свернутым коврикам-кариматам, которые неудобно сдавать в багаж.

Такой была и я. Мало того, девушка из таких оказалась рядом со мной в самолете, но общение не заладилось. Она шла с другой группой из Киева. Мне предстояла встреча с представителями фирмы «Семь дорог» из Одессы уже в Анталии в старом городе Калеичи. Руководителя звали Дмитрий.

Опыт полета и прибытия в Турцию полностью изменил мои взгляды относительно этой страны. Великолепный аэропорт – все блестит, светлое, люди почти все одеты по-европейски.

Следуя указаниям tripadvisor я прошла 400 метров от основного международного терминала Анталии до местного. Оттуда отправлялись автобусы. Все с удивлением смотрели на мой рюкзак и горные ботинки выше щиколотки. Я зашла в первый автобус, и пока разбиралась, сколько стоит проезд, одна турецкая женщина, которая говорила по-английски, заплатила за меня около трех лир.

Автобус ехал минут 40, и я начала допытываться у всех, где выйти, чтобы попасть в Калеичи. Обратилась к той же женщине, она подсказала, а вышедший вслед за мной турок показал направление. Прямо никуда не сворачивая я вышла на центральную площадь к мечети. Отсюда уже было видно море и порт, а Калеичи, как мне удалось выяснить, также находились в порту. Опять же, никуда не сворачивая, я вышла на удивление прямо к указателю моего отеля, найденного по отзывам и забронированного на booking.com.

Старый город Анталии Калеичи

Готовых номеров не было, мне пришлось бы ждать до 13:00, но я оставила рюкзак и пошла гулять по Анталии. Старый город – особое место. Здесь можно провести много времени и не надоест рассматривать ухоженные домики, окна, ковры, клумбы, брусчатку.

В новом центре города типичная средиземноморская застройка, эвкалипты, пальмы. Выхода к морю в центре нет, нужно идти до пляжа Конияяалти. По дороге я остановилась спросить, где пляж, и познакомилась с русской туристкой из Питера. Вместе мы отправились на пляж – очень неплохой, но людей даже в мае было немало. Прямо напротив пляжа – вход в музей. Прекрасное место! Огромное количество античных статуй, некоторые из них прекрасно сохранились.

Тем временем инструктор Дмитрий прибыл из Стамбула в Анталию на автобусе и поселился в том же отеле, что и я. Отель дешевый, бэкпекерский. В номере немного пыльно, старые рамы, шум и гам. В мае хотя бы не жарко. Условия, впрочем, вполне неплохие. Цена 26 евро.

День второй. Низовья каньона Гёйнюк и начало путешествия по Ликийской тропе

После завтрака отправились на автобусную остановку, затем поехали на автовокзал на городском автобусе. На автовокзале впервые можно увидеть настоящих турков, а не отдыхающих. Например, таких сельских жителей.

Автобус до Гейнюка вскоре был найден. Его конечной точкой пути был Кемер. Автобус попетлял по серпантину и устремился к побережью. Прибрежное шоссе представляет собой в этом месте нескончаемый русский курорт с надписями на русском – шубы, обувь, сувениры, кожа – вот весь ассортимент.
В Гейнюке присоединилась оставшаяся часть группы. Было уже около 11 дня, когда мы веселой толпой выдвинулись в каньон, не заметить который было сложно.


В самом каньоне несколько озер, туристическая тропа дальше в ущелье, ресторан и возможность искупаться в холодном родниковом кристально чистом водоеме. Ликийская же тропа уводит вверх по склону, чтобы обойти каньон и оказаться в нем снова у самых его истоков.

Преодолев несколько сот метров над уровнем моря, мы заночевали прямо рядом с тропой на более или менее ровном месте. Великолепное место – сосны, луна, обрывы, тишина и красота.

День третий. Верховья каньона Гёйнюк

Наутро нас ждал долгий подъем, затем не менее долгий спуск по живописным сосновым лесам, ручейкам, водопадам. Сосны сменились елями, ручьи – бурными горными реками. Это была середина каньона Гёйнюк. Впечатлений масса – купание в водопаде, обед у речки, прогулка по огромным валунам.

Ночевка была на прекрасном ровном месте на берегу речки.

Быстро собравшись, мы отправились еще выше по каньону, и наконец, попетляв среди горных дорог и валунов реки, вышли в первую на нашем пути деревню.

Оказалось, что следующие двадцать километров пришлось бы идти по асфальту, что совершенно неприемлемо по жаре, было решено подъехать. Наняли у местных микроавтобус и отправились в путь. Дорога петляла серпантином по очень живописным горам, все время открывались новые виды заснеженной Тахталы, после селения Гедельме начались высоченные сосны и бушующие горные реки. Но конечно пешком по этой дороге мы шли бы целый день, и усталость не позволила бы нам оценить это по-достоинству.

Цель путешествия на такси было небольшое село Яйла Куздере. Есть такое селение Куздере (какой-то там овраг, судя по общетюркскому — дере). А яйла – это, соответственно высокогорное пастбище, как и в Крыму. Крымские татары — потомки турков, а не татар с Поволжья, потому у них одинаковые названия гор. Само село представляло собой несколько хозяйственных построек и пару домов. Тропинка уходила вверх по лесу мимо лесных водопадов. Сосны сменились огромными платанами. Один из них самый большой, сфотографирован даже в книге Кэйт Клоу “The Lycean Way”.

Чуть выше по дороге открывается чудесный вид на гору Тахталы (во времена античной культуры местные жители называли эту гору Олимп Ликийский и так же, как и греки считали, что там живет Зевс или Юпитер). В мае он еще кое-где в снегах, что придавало особое ощущение скорого достижения. Было некоторое беспокойство по поводу неожиданно испортившейся погоды, но величие горы заставляло меня думать, что все у нас получится!

День четвертый. Восхождение на Олимп

Погода испортилась — тучи закрыли небо, пахло дождем. Но наутро мы все равно пошли на Тахталы, высота которой – 2360 с чем-то метров. Дошли до прекрасной лужайки с тысячелетними кедрами, встретили группу из Киева, а также группы из Молдавии, Австрии, Англии, России. Все с удовольствием ходили по Ликийской тропе. Один австрияк, увидев наши огромные рюкзаки воскликнул: “Old School”. Западные туристы ходят налегке, от отеля к отелю, а туристы из бывшего СССР с палатками. Так романтичнее, дешевле и позволяет соблюдать любой темп прогулки.

Оставив рюкзаки под присмотром киевской группы, мы отправились покорять вершину. Было достаточно легко несмотря на то, что пришлось преодолеть 700 метров над уровнем моря вверх, а затем столько же вниз. Это был самый счастливый для меня день похода – прогулка по снегам на высоченную гору, новый рекорд высоты. А какие оттуда открываются виды на соседние хребты! Видно пол Турции, хотя видимость была плохая.

На самой вершине, к сожалению, станция канатной дороги и ресторан, так что там нет ощущения дикой природы, но на пути к ней пейзажи сказочные.

На спуске нас застал дождик. Не то чтобы большой, но унылый. Меня спасли ботинки и непромокаемая одежда. Те, кто был в сандалиях, наверняка страдал от холода и скользкого снега. Заночевали среди тысячелетних кедров и диких горных пионов. Это было великолепное тихое место. А наутро можно было вволю нафотографировать кедры. Удивительное дерево!

День пятый. Вода и огонь Ликийской тропы

Преодолев подъем до перевала, мы начали спускаться в к морю, до которого было еще очень далеко. Тысячелетние кедры сменились соснами, мы прошли сквозь село Бейджик, откуда открывался вид на вершину, с которой мы только что спустились. Весьма цивилизованное местечко. По доброй традиции Ликийской тропы есть ресторанчик и гест-хауз.


Тут нас накрыл проливной дождь с градом, который к тому же затянулся на несколько часов, и непромокаемая одежда вновь почти спасла меня, а мой рюкзак спас обычный дождевик за 15 грн.

Пейзажи несмотря на дождь были очень умиротворяющими: лесистые горы, цветы, уютные селения. В солнечную погоду должно быть видно все побережье. Чтобы спуститься к морю, нужно было перейти через шоссе. За ним мы оказались в некоем подобии цивилизации. Отлично высушились и поели в ресторане с настоящим очагом. Я думала дальше только спуск, но оказалось, пришлось немало и подниматься. Внизу текла река, а где-то вверху полыхала огнями гора Химера – таинственное месторождение природного газа.

Скоро мы вышли на нее, и в набежавшем облаке были видны несколько источников огня, как будто кто-то забыл их потушить. Вечерело, облака рассеялись, открылся умиротворяющий вид на пляж и огни Чирали. Костры прекрасно согревали и освещали все вокруг. Палатки поставили неподалеку в стороне от костров.

День шестой. Огонь, солнце, море — Чирали

Не обошлось без обожженных – и это был мой замечательный рюкзак Дойтер, на котором теперь красуется обгоревшая дырка. Желая просушить его, положила рюкзак рядом с костром, но не увидела таящихся мелких огоньков, которые коварно подступили к моему каримату, проделали в нем дыры и добрались до рюкзака. Спутник по походу Антон вовремя это заметил, за что ему огромное спасибо.

Немного расстроенная, я пошла вслед за группой вниз. Чуть ниже ждали еще несколько очагов пламени, а затем удивительная находка – храм Гефеста еще Ликийских времен. Дорога к этому храму вниз в Чирали начала напоминать древние улицы Афин и Рима, и стало очевидно, Ликийская тропа наконец оправдывает свое название.

Внизу пришлось заплатить за вход (или выход) несколько лир с человека.

Пляж Чирали

Чирали – это населенный пункт. Он видимо, совсем молодой. Состоит из вытянувшихся вдоль шикарного пляжа совсем нешикарных отелей, кемпингов, пансионов. Климат субтропический, но не сухой: прекрасные цветы и лианы, гранаты и высокие сосны, которые, казалось бы, растут прямо на песке пляжа. Апельсины сыпались прям на землю.

Великолепное романтическое место, в которое захотелось возвращаться вновь и вновь, причем пока его не застроили и не превратили в типичный русский курорт. Пока он обладает неповторимым спокойным колоритом, очень медитативным и расслабляющим. Купание великолепно, пляж очень красив – оттуда просто не хочется уходить.

В кемпинге, где мы остановились, висел портрет Будды и играл джаз. Мы сидели за столиком под звон колокольчиков, тихую музыку и любовались морем и луной.

Ночная прогулка по Чиральскому пляжу впечатлила еще больше. Айвазовскому бы понравилось! Луна, дорожка, парусник, силуэты гор, подступающих к морю, легкая морская дымка… Ни ветерка. Туда в те горы вела дальше основная Ликийская тропа (многие туристы не ходят на Тахталы и тем более в каньон Гейнюк, а идут вдоль побережья). Именно там затерялись основные достопримечательности Ликийского полуострова – бесчисленные храмы, саркофаги, колонны, мостовые, заброшенные ныне среди сосен и валунов пребрежных бухт, древние маяки и манящие острова.

Нас же наутро ждала прогулка до Текировы, в обратную сторону.

День седьмой. Прибрежная Ликия. Ликийская тропа light

Выбравшись только к середине дня, мы начали свой путь через бухты, поросшие соснами прямо вдоль берега. Пейзаж напоминал крымский, но радовало, что нет ни заборов, ни лесников, ни знаков «проход запрещен».

Мы шли по Ликийской тропе и перед нами открывались все новые и новые бухты и пейзажи. Купаться можно было везде – никаких заборов и частной собственности – местность совершенно дикая. Дорога оказалась несложной, правда жара стояла страшная, и это несколько усложняло. Тем более, что тропа петляла и то поднималась вверх до 300 м над уровнем моря, то опускалась к самому пляжу. Правда когда тропа отдалялась от моря, пейзаж становился несколько однообразным.

К пяти вечера мы несколько выдохлись, и будто в подарок обнаружили родник, обложенный голубым мрамором – уникальным турецким материалом. В следующей бухте мы нашли такой же, и остановились палатками прямо на пляже, не доходя до Текировы. Да и зачем, если был такой прекрасный и удивительный пляж в совершенно пустынной бухте. Правда, когда мы только пришли, было грязновато, так что нам пришлось поубирать, сложив весь мусор в два больших пакета.

Зато результат оправдался – такой ночевки на море без таких же отдыхающих, музыки и лесников-побирал в нашем Крыму увы не найдешь.

День восьмой. Древний Фаселис и современная Текирова

Утром хорошенько накупавшись, часть группы выдвинулась в сторону Текировы, остальные остались пляжничать дальше. До Текировы оставалось несколько километров, и вскоре бесчисленные свободные бухты закончились и среди сосен заалели черепичные крыши пятизвездочных отелей.
Вот таким получился весь наш маршрут:

Сама Текирова – небольшой туристический населенный пункт, над которым величественно нависает гора Тахталы. Это, пожалуй, самая лучшая точка обзора горы со стороны моря. Пляж Текировы изуродован пирсами, лежаками и разметкой отеля. Совсем не такое ощущение от моря, как в Чирали – теснота цивилизации. Центральная улица полностью занята магазинами с сувенирами, рахат-лукумом и одеждой (вот и весь ассортимент). Также несколько уютных кафе, где кормят вкусно и почти везде недорого. Ликийская тропа идет вдоль всей центральной улицы, вплоть до моста через речушку. На входе указатель – тропа следует дальше в Фаселис.

Здесь довольно просто заблудиться – нужно внимательно следить за знаками. Дорога идет по сельской местности мимо ферм и апельсиновых рощ. Кроме знака Ликийской тропы не заблудиться помогут указатели зоопарка. Удивительная тропа ведет прямо через кемпинг – просто открываешь ворота и проходишь мимо домиков. У нас такое почти немыслимо.

Вскоре тропа выводит в первую бухту Фаселиса – прекрасный галечный пляж. За ним – следующий, но уже пещаный, лучший на побережье.

На противоположной стороне пляжа — мыс, на котором собственно, и расположен древний город Фаселис времен Ликии, когда эту землю заселял народ близкий корнями грекам, исповедовавший ту же языческую религию, ходивший в театры, моющийся в банях – в общем, типичный средиземноморский город. Вход в город-музей стоит 8 лир, но мне несколько раз удавалось заходить бесплатно со стороны пляжа.

Побродив по руинам, можно выйти к следующей похожей бухте с мелким детским пляжем. Здесь Ликийская тропа либо зеканчивается, либо ведет дальше на шоссе, а затем и вовсе – в горы к Яйла Куздере.

Несколько дней, проведенных в Текирове, я посещала именно эти бухты, именно этот пляж. Жила я в бэкпекерском отеле Aloha Otel, где познакомилась с туристами… из Австралии, которые тоже приехали совершать поход по Ликийской тропе. В отеле были классные завтраки, басейн с родниковой на тот момент водой (еще не успели налить хлор), очень холодной, кстати, мандариновый садик и вопящие павлины.

День девятый. Попытка выйти в Кемер

На следующий день, вдоволь накупавшись в бухтах Фаселиса, я отправилась дальше по побережью, в сторону Кемера. Здесь уже не было маркировки Ликийской тропы, но были красные и синие стрелочки на камнях. Тропинка шла по скалистому побережью, выхода к морю не было, но виды весьма живописные – сосны, скалы, древние развалины. Затем я спустилась на каменистый пляж, с которого был виден крупный населенный пункт, как потом оказалось, Чамьюва.

Тропинка, попетляв между соснами, вывела к шоссе не доходя даже до Чамьювы. Можно было пойти и вниз, к следующему пляжу, но он был явно перегорожен.

По шоссе в Кемер в одну сторону, а в Текирову и Олимпус в другую циркулируют автобусы, которые останавливаются подобрать голосующих туристов.

День десятый. Такси в аэропорт Анталии

В аэропорт мне пришлось ехать на такси из самой Текировы. Это стоило мне около 70 долларов. Просто самолет был очень рано, и я никак бы не успела на него, если бы ехала на автобусе. Тем более, что и автобус едет немало – около трех часов, заезжая во все населенные пункты.

На машине дорога заняла 1 час 15 минут. Владелец отеля развлекал меня беседой на чистом английском всю дорогу, хотя как оказалось, знал немного русский – работал в отеле аниматором.

Аэропорт снова поразил своими огромными белыми залами, радующей взор устроенностью во всем, большими магазинами duty free и количеством взлетающих и приземляющихся самолетов. После Анталии Жуляны, куда прилетел мой лоу-кост казался… просто провинцией. Добро пожаловать домой.

Вы можете оставить комментаий, к нашему сайту.

Оставить отзыв

Вы можете использовать аватарку. Для этого необходимо

зарегистрироваться на сайте Gravatar

Следите RSS 2.0

Ликийская тропа. Олимп-Анталия

Top