Ликийская тропа. Учагис-Чирали

img_0637

В этот раз мы поехали с мужем, уже без всякой группы. Я запаслась путеводителем Кейт Клоу, купив книгу в инете за что-то около 20 баксов. Книга содержала карту, но оказалась… бесполезной. То есть она была полна описаний деревушек, исторических отсылок, долгих рассказов о том, как найти родник (возможно, нужно было читать внимательнее, но вряд ли можно реально описать маршрут словами).Не то, чтобы я не советую покупать эту книгу, сколько предупреждаю о том, чтобы не ждать от нее слишком многого. Гугл Мэпс и Ерз давал гораздо более точную информацию – особенно фотографии с подписями, оставленные пользователями.

Я смотрела на карту несколько раз, запоминая и сверяя ее с картой Клоу. Было принято решение идти два отдельных отрезка пути – от Кале-Учагиса до Адриаке по живописным невысоким горам по побережью, изрезанному бухтами и заливами, а затем подъехать на автобусе в Караёз, чтобы идти через сосновые леса к маяку, который обещал стать изюминкой в этом походе. Ориентиром были два города – Демре, из которого можно было доехать до прибрежного Кале-Учагиза (Kaleucagiz), а также Караёз (Karaöz) и дальше – в Андрассан и Чирали, с остановками на цивилизованный отдых. Это были самые ближайшие к морю и самые удаленные от шоссе части маршрута. Уходить на три дня не было цели, а идти рядом с шоссе меньше всего хотелось.

Анталия-Кале-Учагиз

Наконец, куплены билеты на Виззэйр до Анталии за 350 евро на двоих в обе стороны – средние цены, но все же, не заоблачные. Вещи складывались впопыхах, ночь не спали, примчались в аэропорт и быстро долетели до Турции.

В Анталии нас ждал небольшой сюрприз, а вернее, проверка на стойкость моих нервов, которые проверку, по правде говоря, не прошли. Мы быстренько вышли из аэропорта, провожаемые недоуменными комментариями каких-то русскоязычных туристов: «Люди в горы идут. Что там забыли?» Вышли и направились уверенно к автобусу. И тут я вспомнила, что деньги не поменяны.

Вернуться в здание аэропорта, где, как нам сказали, был обменник, было невозможно: «Только для пассажиров», — было написано на входе. Нигде в округе его также не было. Было кафе, где принимали карточку за дорогое аэропортовое кофе, где мы отсиделись, пока нервы мои несколько успокоились. Провожая взглядом комфортные дешевые автобусы, мы решили брать такси и ехать в обменник, а затем на автовокзал.

До Кале-Учагиса, а вернее, естественно не до него, а до ближайшего городка Демре вот-вот должен был отправиться автобус. Ехать предстояло три с половиной часа. Дорога, впрочем, оказалась экзотичной, интересной для каждого, особенно начиная с Текировы и дальше. Автобус доехал быстрее, чем предрекало расписание. Знойный летний воздух, сияющее синее море и желтые цветы на склонах прекрасных гор – так встретила нас в середине сентября благодатная Турция.

Демре – это сельскохозяйственный город, весьма восточный и специфический на автовокзале, окруженный со всех сторон множеством парников. Автобус до «Учагиса» (мы, наконец, поняли, как его произносить) отправлялся только через два с половиной часа, и мы не захотели ждать, быстро нашли такси, и за 20 долларов нас довезли без лишних расспросов и разговоров. Водитель остановился и дал время для фотосессии, там, где дорога проходит над бухтой Адриаке. Нам предстояло прийти туда пешком.

Учагис-Симена

Наконец, выгрузившись в Учагисе на главной площади и плотно пообедав, сразу высоко оценив кухню, количество еды и удивительный вкус турецкого хлеба, мы медленно начали подниматься в гору. Сам Учагис представлял собой небольшую прибрежную деревушку, промышляющую арендой лодок для туристов. Там таких любителей немало. Их излюбленное место купания — между Сименой и полуостровом Кекова.

Поблуждав, мы нашли, наконец, заветный бело-красный знак Ликийской тропы. Мы шли по кладбищу времен Древнего Рима – очень впечатляет – каменные сундуки-гробы, теперь уже пустые над самым морем. Что-то есть в этом вечное, завораживающее.

Тропа шла мимо современного кладбища, а на следующем холме стояли такие же древнеримские гробы, а на вершине была крепость, относящаяся к средневековью. В сентябре все растительность была выжжена. Редкие деревья отбрасывали длинные, уже вечерние тени. Мы расположились на склоне с палаткой. Внизу простиралось море. Слева был затерянный курортик Симена, куда мы собирались пойти только на следующий день, а мы купались и проводили время между камней под звездами.

На следующий день мы выбрались не рано – много купались в очень соленой, кристально чистой воде залива. Мимо проплывали корабли с туристами. Около часа дня мы, наконец, сложились, и отправились в Симену – маленький туристический пункт, затерянный в полуостровах в районе Учагиса. Там приятно, атмосфера почти итальянская, множество гест-хаузов с видом на море. Можно покушать, передохнуть, взять лодку на прокат.

Обязательно когда-то вернемся сюда, как говорим мы каждый раз, когда видим такую красотульку, как Симена, ее пристани, уютные кафе и балкончики с цветами. Особенно, здесь, конечно, не развернуться. Да и попасть цивилизованным людям можно только на лодке. Впрочем, менее цивилизованные могут дойти пешком за пару часов из Кале-Учагиза. Но опять же, если вы там оказались… м… позвольте, угадаю – вы идете по Ликийской тропе. А значит, нужно идти дальше.

Отравление и обезвоживание

Отдельное слово хочется сказать о воде на этом участке пути, которая может уже понадобиться. Мы, конечно, закупили ее еще в Учагисе, пополнили запасы в Симене и поняли, что не зря, потому что Кейт Клоу обозначила знаком родника, который совсем неподалеку от Симены и Учагиза, является колонкой на кладбище. Кладбищенской водички нам пить не хотелось, да и была она подозрительно-теплой. Мы отправились дальше по диким, незаселенным равнинам в урочище двух гор, закрывающих море, среди оливковых рощ и развалов камней по красной земле.

Следующая ночевка была у нас в самой глубокой бухте. Там должен был быть колодец, но он не внушил доверия: вокруг была разбросана чешуя, пованивало тухлой рыбой. Разглядывая воду в колодце, я уронила солнечные очки – событие, очень насмешившее Сашу, который до сих пор мне это вспоминает. Наверно, чтоб вернуться за ними когда-то. Мы решились только помыться в этой воде, надеясь, что завтра мы уж точно найдем родник. Мы, было, начали подниматься вверх, но рыбаки снизу закричали: «Wrong way!». В бухте и заночевали.

Ее украшали стоящие здесь на рейде многочисленные яхты – им было не страшно среди островов, защищавших от больших волн. Ночью меня ждало отравление – подозреваю консервы – из родников я не пила. Я слегла, и держась за живот, пролежала до позднего утра.

На следующее утро выбраться было непросто, но понимание необходимости заставило поплестись по указателям тропы. Мы шли через лесок со старыми покореженными ветром оливками. Нам встретились англичане, у которых мы спросили про родник. Они нам дали немного воды. Сами они приплыли на яхте, которая стоит в бухте внизу.

Ликийская тропа вела нас по выжженному безлесому склону с редкой тенью оливковых деревьев. Два колодца, обозначенные у Кейт, оказались пересохшими. Наконец, когда мы уже начали спускаться в следующую бухту, попался колодец с водой и с простым приспособлением, чтобы ее оттуда достать. Вода оказалась в этот раз достаточно холодной и чистой.

Следующая бухта была каменистая и неуютная. Здесь в море впадала холодная река. Нас ждало еще несколько километров до Адриаке. Эта часть пути далась нам просто и легко. Вечернее солнце уже не жарило, тропинка была ровной и однозначной. Воды было достаточно, а впереди был кемпинг.

Перед Адриаке нас ждал еще один сюрприз – полноводная и очень холодная, опять же река, пальма на берегу и местный дед, который показывает туристам, куда идти.

Мы преодолели пляж, который оказался очень большим.

Искупались, хотя это здесь неудобно из-за мели, и отправились в кемпинг, воспоминанием от которого остался местный ресторан – ужин у них – это оборжаться разнообразных пряных блюд, а завтрак – набить себе желудок пораньше. Там мы познакомились с приятной парой из Кирова – людьми, глядя на которых, понимаешь, как это полезно, ходить по Ликийской тропе – загорелые, подтянутые, красивые. Они шли с противоположной стороны – с Олимпа и намеревались дойти до самого длинного пляжа Тропы – Патары.

Адриаке-маяк Гелидония

На этом этапе я допустила ошибку, вызванную какой-то недоговоренностью в книге Кейт Клоу. Вместо того, чтобы дождаться автобуса или взять такси до Демре, мы отправились снова через весь пляж Адриаке – назад, на запад, и начали карабкаться в гору по дикому, поросшему низкими деревьями склону, то и дело теряя тропу. Впрочем, местами открывались чудесные виды на те места, что мы прошли в прошлые два дня.

Потом в самую жару мы оказались среди парников – жарко, пыльно, грязно.

Наконец, мы добрались до шоссе. Ликийская тропа шла в гору, к храму Диониса и ко многим другим древнегреческим еще местам культа, но времени туда идти не было. Машины здесь ездили очень редко, но первые же крестьяне подобрали нас и подвезли почти до самого Демре к нужному повороту – там была остановка автобуса до Кумлуджи.

Попадая в на турецкие автовокзалы, в небольшие поселки, где встречаются не только туристы и их обслуживающий персонал, понимаешь, что находишься все же на востоке – все взгляды устремлены на тебя, часто осуждающие короткие шорты и общий свободный вид.

В Кумлудже мы вышли на автовокзале и нашли такси за 25 долларов до Караёза.

Довольно далеко ехать – около часа – сначала по обычному турецкому городку, где нет ничего курортного – очень экзотично, нужно иметь видеокамеру под рукой и снимать – вывески, дома и дворы людей, детей, идущих со школы, стада овец в пыли, ослов. Вторая часть пути – спуск к морю по сосновому лесу. Здесь уже начались воспоминания и сравнения с Крымом, уж очень похожа природа.

Когда идешь по маршруту, волей неволей зависишь прежде всего от родников, а во вторую очередь от планов и подсчетов. Ведь от того, сколько ты пройдешь в один день, зависит, сколько придется идти на следующий день.

На этом участке пути родников было много, но нужно было за день. Грунтовая дорога со знакомым знаком шла в сторону Анталии по склону длинной горы, выдвинувшейся в море. Где-то на ней взгромоздился маяк, к которому мы шли.

Саша попил из шланга и у него начались недомогания в желудке, которые с небольшими перерывами продлились до конца поездки. Вечерело. Последний участок пути мы уже почти бежали и поспели к маяку Гелидония еще до сумерек.

На маяке прекрасно. Старые деревья, виды на все стороны света, уютный маяк, звезды и тишина. Где-то внизу море, место не для купания – разве что обливания водой из колодца, который здесь вполне приличный. Колодец находится прямо рядом со зданием маяка.

Маяк-Андрассан

Не много ни мало, 18 километров – путь, который с рюкзаками, по жаре, по очень пересеченной местности занял целый день. Участок дороги дикий, проходит над морем – купаться можно уже только в Андрассане. Живописные скалы, доступные только лодкам темно-синие бухты внизу, субтропическая растительность и прекрасная утоптанная тропа – это все, что нужно таким путникам, как мы.

В одном месте мы вошли в фисташковый лес, потом долго шли над обрывами среди высоких гор. В конце дня кажется – ну вот, ну вот за этим отрогом горы уже будет Андрассан. И только, когда солнце зашло за гору мы увидели гору Андрассана, все еще освещенную солнцем и начали спускаться сначала по лесу, а потом среди гостиниц.

Почти все они в сентябре были немноголюдны, можно было выбирать любую. Мы вышли на пляж, зашли в первую попавшуюся гостиницу на первой линии, и за 30 евро нам сдали комнату – типичный двухэтажный корпус на первом этаже с хорошей двуспальной кроватью. Мы собирались остаться всего ночь, но задержались на две. Пляж очень хорош и немноголюден в сентябре. Купаться одно удовольствие. Всем видом курорт напоминает Новый Свет – даже нечто похожее на гору Сокол присутствует, но без толп и назойливых продавцов. Вечером – спокойствие и умиротворенность. Можно взять напрокат велосипед или скутер и кататься по мандариновым и гранатовым садам долины Андрассана. Сонное, сытое, уютное место, где можно неторопливо прогуливаться. Вернуться бы туда!

Андрассан-Чирали

От Андрассана до Чирали – день пути. Но так как мы вышли только в час, вдоволь накупавшись на пляже, ночевали мы в горах.
Эта часть тропы прекрасно отображена на карте Кейт Клоу. Выйдя из гранатовых рощ, попадаем стразу в скалистые горы – в одном месте даже что-то вроде сквозной пещеры. Сосны – еще живописнее, чем в Караёзе. Ущелья, загадочные склоны здесь уже очень высоких гор. Нам предстояло подняться на 800 метров. Здесь природа напоминала окрестности Ялты – Ялтинская яйла, да и только. Так и называлось место, куда мы вышли – Яйла.

Заблудиться на этом участке пути почти невозможно – там только одна тропа, отмеченная знаками Ликийской.
На Яйле был родник, но, опять же, какой-то подозрительный. Вода, видимо, смешивалась с землей, крана там не было.

Зато на яйле была хижина охотников и стойла для животных. Это должно было бы нас насторожить, но мы как ни в чем не бывало, разложили палатку. Посреди ночи нас разбудил лай собаки. Мы увидели свет фонарика, который шарился по нашей палатке. Потом, голоса турецких охотников. Было видно, что они разожгли костер и устраивались на ночлег. По словам Саши, с утра они выстрелили, и пуля пролетела рядом с палаткой, а собака обнюхала мою голову. Потом все стихло. Я спала, убегая, видимо, в сон от суровой реальности.

Утром был туман. Позавтракав, мы начали спускаться в облаках. Сначала по соснам. Кое-где на этом склоне лес горел. Сосны закончились, начался древний фисташковый лес – почти тропический. Здесь было влажно и душно. Часто попадались туристы из разных стран мира. Все говорили Hello. Была туристка из Австралии, которая представилась и заговорила. Только сейчас вспомнила, что дядечка-сосед, сушивший гортэксы на балконе отеля в Текирове также был из Австралии. Значит есть что-то исключительное в Ликийской тропе, раз они преодолевают такой путь, чтобы пройтись по ней. Тропа медленно спускалась в Чирали и в конце дошла до древнего города, который примостился в устье реки. В основном, это было кладбище, древнегреческий некрополь, затерянный в ущелье. Широкий пляж Чирали был известен мне по предыдущей поездке. Ближе к середине было безлюдно.

Мы направились на Виллу Анатолию – самый пафосный отель из всех, что мы видели в Чирали. Хоть и дорого – 60 евро за ночь, но стоит того – Средиземноморская вилла в итальянском стиле, мебель с ковкой, балкончик с видом на Олимп, пальмы и ту гору, с которой мы спустились. Море видно только с третьего этажа, мы видели только горизонт пальм. Прекрасный завтрак и особенно поразивший нас ужин. Здесь с вами здороваются Guten Morgen, потому что хозяин-турок много лет жил в Германии и знает, что нужно немецкому туристу. Нам это тоже было нужно

Отдых в Чирали нетороплив и спокоен. Можно сходить на гору в сторону Текировы, можно еще раз посетить все развалины с другой стороны пляжа. Можно пройтись по сувенирным лавкам и отобедать в ресторанах, соревнующихся между собой по рейтингу на трипэдвайзоре. Можно сходить или съездить на арендованном байке на гору Химера – еще раз пройти через храм Гефеста и подняться к огням. Пляж почти безлюден в сентябре, хотя вода еще теплая. Великолепно. Чирали – это, пожалуй, лучшее место, которое удалось найти на этом участке Ликийской тропы.

Вы можете оставить комментаий, к нашему сайту.

Оставить отзыв

Вы можете использовать аватарку. Для этого необходимо

зарегистрироваться на сайте Gravatar

Следите RSS 2.0

Ликийская тропа. Учагис-Чирали

Top